Покраска стен

ассортименте крупных производителей лакокрасочной продукции можно найти материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах. Водно-дисперсионные краски, применяемые в помещениях с повышенной влажностью, должны обладать повышенной водостойкостью и стойкостью к воздействию плесени.

Водно-дисперсионные красочные составы теряют свои свойства при замерзании, поэтому в холодное время года должны храниться в отапливаемых помещениях и транспортироваться в термостатированных фургонах. По этой причине не рекомендуется приобретать материалы этого типа на открытых строительных рынках в зимний период.

Но, как известно, нет правил без исключений: некоторые фирмы производят водоразбавляемые краски («зимняя формула»), способные выдерживать ограниченное (обычно до пяти) количество циклов попеременного замораживания без ухудшения свойств. Эта особенность обязательно должна быть отражена на упаковке.

Водоразбавляемые краски выпускаются в матовом и полуглянцевом исполнении. Как правило, матовая краска обладает более низкой стойкостью, чем полуглянцевая.

Красочные материалы на растворителях, как следует из названия, содержат в своём составе органический растворитель, испаряющийся в процессе высыхания. В настоящее время единственным растворителем, который во всех странах разрешается использовать без ограничений, является уайт-спирит (очищенный керосин).

В качестве связующего для красок обычно используются льняное масло (в традиционных масляных красках) и алкидные смолы. Алкидные краски образуют покрытие более плотное и прочное, чем водно-дисперсионные составы.

На рынке представлена достаточно широкая гамма материалов, содержащих летучие органические растворители, от матовых до высокоглянцевых. В состав красок входят специальные химические добавки, придающие краскам специальные свойства и повышающие технологичность их применения, например, тиксотропные добавки обеспечивают удобство работы: краска не капает, не стекает с кисти или валика, не образует подтёков даже на вертикальных поверхностях, что позволяет наносить её тонким слоем.

Современные отделочные покрытия.


Гранитная краска – Millicolor.


Это декоративная многоцветная краска для внутренней отделки. При нанесении на поверхность создаёт необычный точечный эффект, похожий на фактуру гранита. Наносится на любые подготовленные поверхности специальным инструментом для нанесения красок. Поверхность должна быть максимально гладкой, ровной, однотонной и неабсорбирующей.


Краска с эффектом велюровой ткани – Sabula.


Краска для внутренней отделки стен и потолков, дающая эстетический эффект покрытия велюровой тканью. Обладает прочностью и стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Наносится специальным инструментом для нанесения красок. Поверхность должна быть сухой, гладкой, очищенной от щелочных веществ. Не допускаются неровности.


Покрытие с бархатистым эффектом – Polistoff.


Это безопасное, прочное, моющееся покрытие предназначено для внутренних работ. Обладает свойствами изменять тональность в зависимости от освещённости. Для создания более объёмного эффекта в интерьере этим материалом можно покрыть не только стены, но и потолки, откосы, элементы отделки и т.д.

Наносится при помощи специальных кистей или пистолета-распылителя. Поверхность должна быть сухой, гладкой, очищенной от разных веществ.


Венецианская штукатурка – Palmier.


Применяется для отделки стен, потолков, колонн и других элементов интерьера. Благодаря необыкновенной пластичности позволяет «рисовать» картины в помещениях с эксклюзивным дизайном. При качественной технике нанесения и удачно выбранном освещении стена кажется полупрозрачной, рисунок читается вглубь, как будто перед нами настоящие прожилки и игра цветов природного мрамора, малахита, оникса. Поверхность должна быть максимально гладкой, однотонной (белой) и неабсорбирующей. Глубина и прозрачность покрытия достигается специальной техникой нанесения. Работа выполняется специальными шпателями из кованной полированной нержавеющей стали.


Покрытие с перламутровым эффектом – Miraflor.


Это покрытие, которое часто называют «хамелеоном», напоминает натуральный перламутр и придаёт помещениям необыкновенно праздничный вид. Наносится на любые стандартные основы. Поверхность должна быть чистой, сухой, однотонной, максимально ровной и неабсорбирующей. Работа выполняется универсальным валиком, затем пластиковым шпателем, губкой или кистью для создания окончательного рисунка. Возможно также распыление покрытия при помощи пистолета.


Люминесцентные покрытия – Miraflor и Millicolor Magiclight.


Декоративное покрытие с люминесцентным эффектом, предназначенное для внутренних работ. Способно накапливать энергию от любого светового источника и отдавать полученную энергию в течение некоторого времени, то есть светиться (даже в полной темноте). Может наноситься на самые разнообразные поверхности; однако на металлические поверхности необходимо предварительно нанести антикоррозионное покрытие, а сталь и стекло необходимо обезжирить. Работа производится при помощи специального шпателя или губки.


Краска с частичками – Bonenfan.


Это трёхслойная краска, основанная на распылении цветных частичек. Она предназначена для внутренней отделки помещения после окончательной отделки потолков, окон, полов и дверей. Поверхность должна быть чистой, сухой, неабсорбирующей. Нанесение производится специальным флоковым пистолетом.


Покрытие «под старину» - Arteco.


Это декоративное покрытие применяется для внутренней отделки интерьеров, может, наносится на самые разнообразные поверхности, применятся для окрашивания дверей, оконных и дверных проёмов и мебели, после соответствующей обработки. Наносится с помощью натуральной кисти с мягким длинным ворсом.


Определение нужного количества краски.


Для решения задачи о необходимом для работы количестве краски не придумаешь хуже места, чем… магазин красок. Площадь, которую нужно покрасить, нужно высчитывать до выхода из дома. Как это сделать поможет рис. 40.




В прямоугольной комнате с окнами и дверьми среднего размера сперва измерьте длину и ширину, округляя каждое число до полуметра, и сложите их. Умножьте эту сумму на высоту комнаты, а потом удвойте результат. Последняя цифра составляет площадь ваших стен в квадратных метрах. От этой суммы отнимите 1,5 м2 на каждое окно и по 2 м2 на каждую дверь.

Если комната необычной формы, сначала измерьте длину и ширину каждого прямоугольного сектора, который нужно покрасить. Перемножьте эти числа, чтобы получить площадь, а затем, сложив результаты, получите общую площадь.

Если вы хотите сделать отделку другим цветом, высчитайте её площадь отдельно. Оставляйте по 2 м2 на каждую половинку двери и по 1,5 м2 на одинарное окно. Площадь плинтуса равняется произведению его высоты на длину, которая примерно равна периметру комнаты.

Вычислив общую площадь, которую вы хотите покрасить, вы получите половину нужных для покраски сведений. Остальное зависит от кроющей способности вашей краски и поверхности, которую нужно покрасить. Если стены гладкие, исходите из такой пропорции: на 14-16 м2 – литр матовой или полуглянцевой краски. Разделите величину площади на это число и получите количество литров краски, нужное для первого слоя. Если вы используйте отделочную краску на пористой, грубой или до этого не крашеной стене, литр краски покроет значительно меньшую площадь. При вторичной покраске подсчёты будут более точные. Но всегда сверяйтесь по информации на этикетке банки с краской.

Хитрости молярного дела.


Подготовка поверхности.


Успех любой внутренней окраски зависит в большой мере от тщательности, с которой были подготовлены поверхности. Нужно очистить поверхность от грязи, пыли, жира и отслаивающейся краски, заделать трещины и щели и отшлифовать стены почти до блеска. Если этого не сделать, новое покрытие не продержится долго.

Для больших поверхностей хорошо использовать электрошлифователи, но для маленьких участков потребуется всего лишь шлифовальный брусок, сделанный из дерева, резины или корки, и запас средне- или мелкозернистой абразивной или наждачной бумаги. Наиболее распространены наждачные бумаги не стекле, оксида алюминия – более прочная, но и более гладкая – и на карбиде кремния, последнюю ещё называют «мокрая и сухая» бумага. Её рекомендуют применять с водой для ошкуривания крашеных поверхностей перед повторным окрашиванием.

Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и доводите до конца тщательную очистку поверхности и прилегающих участков. Не забывайте, что это очень важно. Перед самой покраской с поверхности нужно удалить малейший след грязи, так как даже отпечатки пальцев могут помешать хорошему сцеплению краски со стеной.

Для стенных поверхностей и крашенного дерева обычно достаточно тщательного мытья сильным детергентом, голую штукатурную плиту, которая впитывает воду, как губка, достаточно вытереть от пыли шваброй. Остаток клеевой краски следует удалить, пройдясь по участку жёсткой щёткой. Сахарное мыло и кальцинированная сода тоже эффективно удаляет пыль и жир. После этого тщательно смойте остаток очистителя.

Свежая краска плохо ложится на глянцевые поверхности. Огрубите такие покрытия, подняв ворс с помощью «мокрой и сухой» наждачной бумаги. Срывая обои, смывайте остаток бумаги, клея и шлихты. И наконец, всегда давайте очищенным поверхностям полностью высохнуть перед нанесением первого слоя.


Работа с краской.


Перед применением краска должна быть хорошо размешана, лучше всего при помощи специальной насадки-мешалки для электродрели (см. рис. 41). Насадку перемешивайте вертикально, чтобы перемешать весь объём краски. Опустите её до самого дна, затем поднимите так, чтобы несколько сантиметров покрытого краской черенка выступало из краски, и включите дрель на самую малую скорость. Не приближайте ваш «миксер» к бортам и дну банки. Прежде чем вытащить насадку из ведра, обязательно дождитесь остановки дрели, чтобы избежать брызг.

Краску можно смешать и вручную (рис. 42). Слейте примерно треть жидкой краски из верхней части банки во вторую ёмкость. Перемешайте оставшуюся краску до однородного состояния деревянной лопаткой. Металлическую ложку или проволоку брать не рекомендуется, так как внутренняя часть банки может иметь предотвращающее ржавление покрытие, которое вы можете повредить. Добавляйте жидкую краску, отлитую в ёмкость, постепенно, маленькими пропорциями, постоянно перемешивая, пока не вольёте всю краску. Несколько раз перелейте краску из банки в ёмкость и обратно, чтобы она хорошо смешалась.




Если вы решили поэкспериментировать, смешивая краски для получения нового тона, или подобрать старый, возьмите концентрированную краску – «Универсальное красящее вещество», выпускаемую в разных цветах и подходящую для всех типов краски. Но не выливайте это вещество прямо в банку с краской, так как малейшая ошибочка может испортить всю порцию. Перелейте немного краски в прозрачную пластиковую или стеклянную кружку (см. рис. 43). Верную пропорцию выбирайте, согласовываясь с инструкцией на этикетке. Через прозрачные стенки кружки вы сможете увидеть, не осталось ли где несмешанной краски. Тщательно перемешивайте цвета в кружке и начинайте выливать краску из неё банку, постоянно помешивая, пока не добьётесь желаемого цвета.




Если вы добавляете цвет в песочную краску, дайте ей постоять около получаса, чтобы красящее вещество было абсорбированно всеми частицами.

После перемешивания краски сразу приступайте к работе – перерывы в ней должны быть сведены к минимуму.


Несколько советов.


Образовавшуюся на поверхности толстую плёнку засохшей краски (она может образоваться, если банку оставили неплотно закрытой) не рвите лопаткой или миксером, потому что этот слой не растворяется, а попытки смешать его с остальной краской приведут к тому, что на покрашенной поверхности появятся комочки. Лопаткой осторожно отделите плёнку от стенок банки. Накройте другую ёмкость марлей (можно использовать частое сито, старый чулок), закрепите верёвкой и процедите всю краску через этот фильтр, а засохшую краску выбросьте вместе с тряпкой. Перемешайте оставшуюся краску.

Выпавшие щетинки, засохшие куски краски и частицы грязи, неизбежно попадающие в краску, могут испортить всю работу, а выловить их почти невозможно. Вырежьте несколько кругов из проволочной сетки размером с отверстие банки с краской и, если в краску попадает мусор, просто осторожно положите эту сетку на поверхность краски. Мусор прилипнет к нижней стороне сетки (рис. 44). Следует отметить, однако, что этот приём «не срабатывает» в случае «некапающей» краски из-за её слишком густой желеобразной консистенции.

Чтобы уменьшить количество капель на полу, сделайте подставку под банку из пластиковой тарелки. Её можно прикрепить к донышку банки с помощью изоленты, сложив её так, чтобы клей был с обеих сторон.

Чтобы предотвратить переливание краски, зачастую скапливающейся на бортике банки, пробейте маленьким гвоздём несколько дырочек по окружности бортика, (рис. 45) и краска, собирающаяся на нём, через эти дырочки будет выливаться обратно в банку. Гвоздик держите под рукой, чтобы снова вскрывать отверстия, потому что густая краска быстро снова забьёт их. Но если вы не собираетесь использовать всю краску сразу, не стоит прибегать к этому приёму, потому что крышка банки не закроет этих отверстий, и попавший внутрь воздух вызовет образование плёнки на краске.


Правила работы валиком.


Если вы взяли глянцевую краску и новый пушистый коротковорсовый валик, обновите его, замочив в мыльной воде, чтобы удалить выпавшие ворсинки. Тщательно сполосните и проследите, чтобы весь ворс был сухим к началу работы.

В других случаях валики не требуют особой подготовки.

Возьмите специальное корытце для валика и выстелите его толстой алюминиевой фольгой. Налейте краску к корытце примерно наполовину и погрузите туда валик (рис. 46).




Когда валик наполовину пропитается краской, поднимите его и прокатите по решётке два-три раза, но не опускайте в краску. Затем ещё раз опустите валик в краску и прокатите его по решётке, пока он не пропитается равномерно. Но не перенасыщайте валик краской, иначе она будет капать и проскальзывать, а слой её будет неровным.

Для большинства помещений достаточно раздвижного шеста длинной 1,2 метра, чтобы добраться до высоких мест. Можно купить такой шест в магазине, а можно использовать подходящую ручку от метлы или швабры.

Первое движение валиком при покраске стены должно быть вверх – от себя. Нарисуйте большую букву «М» или «W» (рис. 47).




Эти начальные мазки распределяют самый обильный слой краски равномерно по всему сектору. Теперь остаётся только заполнить промежутки между ними, не отрывая валика от поверхности.

Итак, завершив «М» или «W», начинайте заполнять квадратный метр движениями валика крест-накрест, не отрывая его от поверхности. Каждый мазок должен быть длинной 450-600 мм. Нажимайте на валик равномерно чтобы избежать пузырей и клякс, и закончите, когда весь сектор будет равномерно покрыт краской. При движении валика в одном направлении обычно получается более гладкая поверхность, чем при движении в другую сторону.

Помещение окрашивается сверху вниз: сначала потолок, потом стены, окна, двери и другое дерево и наконец плинтуса.

При окраске стен сначала кистью наносится борт, начиная от потолка. Стены можно красить так, как вам удобно. Многие предпочитают красить вертикально, от верха к полу. Однако если вы используете валик на раздвижном шесте, вам, возможно, будет легче двигаться горизонтально от стены к стене. Такой метод поможет вам не снимать и надевать шест каждый раз при нанесении полосы до низа стены. Красьте каждую стену, не останавливаясь, а потом отойдите и внимательно посмотрите на свою работу. Пока краска ещё влажная, вы можете покрыть все пятна, которые пропустили, тонким слоем краски.

Попробуйте поэкспериментировать.


С помощью обыкновенных эмульсионных или алкидных красок можно нанести на стену рисунки. С их помощью можно, например, скрыть нескладное строение комнаты, оживить заурядную поверхность или изменить перспективу: зрительно сузить или расширить помещение. Для нанесения безупречно прямых горизонтальных или вертикальных линий используйте ватерпас: и чтобы разметить линию, и как линейку. Потом возьмите маскирующую ленту, чтобы не запачкать поверхность стены над или под линией.

Несколько узких параллельных линий можно провести одновременно с помощью специальной маскирующей ленты для разметки полос на машинах. Центральная часть этой 25-миллиметровой ленты размечена так, что можно отрывать восемь полосок; открывшееся пространство покрывается краской.

Ещё одно полезное изобретение для нанесения одиночных и двойных полос – инструмент - «полосователь», продающийся в комплекте с цилиндрами для краски, навешивающимися колпачком с колёсиками для нанесения краски и разделителями для установки промежутков между двумя полосами. Однако эта машинка сложна в обращении, так что аккуратно следуйте инструкциям м проверьте её сначала на листе газеты. И лента для полос, и «полосатики» продаются в магазинах.

Есть несколько способов нанесения рисунка на поверхность стены. Одна из них – нарисовать уменьшенную версию его на бумаге, сделать с него фотослайд, спроецировать его на стену и просто обвести увеличенные контуры. Другой метод – решёткой. Сначала начертите на листе координаты по горизонтали и вертикали (как на карте), проставив числа снизу и буквы сбоку. Затем отчертите на решётке прямоугольник, изображающий стену, в масштабе 25 мм рисунка – 250 мм поверхности. Теперь размерьте мелом на стене решётку со стороной ячейки 250мм. Проставьте координаты соответственно чертежу. Наконец, квадрат за квадратом перенесите рисунок мелом от руки на стену и раскрасьте красками.

Полезный приём маскировки недостатков комнаты – изменение перспективы (рис. 48).

Параллельные полосы из чередующихся тёмных и светлых линий используются для изменения зрительных пропорций помещения. Вертикальные полосы ведут глаз от потолка к полу, и комната кажется выше и уже, чем есть на самом деле. Это полезный приём маскировки низкого потолка.

А покрасив эту же комнату горизонтальными полосами, можно зрительно увеличит ширину комнаты.


Рисуем линии.

Для того чтобы разместить линии, возьмите ватерпас как линейку, держа её так, чтобы пузырёк в трубке в середине уровня совмещался с горизонтальной линией, а пузырьки на концах уровня совместились с вертикальными линиями (рис. 49).



Чтобы добиться чистых ровных краёв, вдоль отмеченной меловой линии наклейте маскирующую ленту. Отрывайте ленту от рулона и приклеивайте к стене мало-помалу, чтобы лента оставалась ровной. Если лента растянулась и пошла «волнами», отрежьте её там, где она отходит от вашей линии, и начните с нового куска ленты. Чтобы краска не просачивалась под ленту, прижмите край ленты, например, углублением ложки или просто большим пальцем. Когда краска станет сухой на ощупь (эмульсионной требуется около получаса, алкидной – несколько часов), осторожно оторвите ленту почти параллельно стене, чтобы не удалить краску под ней. Если оставить ленту до полного высыхания краски, она может сорвать краску за собой.

Можно окрасить стену с помощью «полосатой» ленты. Расположите ленту так, чтобы удаляемые полоски совпадали с вашими линиями, затем оторвите нужное число полосок (рис. 50).




Так как получится много краёв, под которые может проникнуть краска, тщательно прижмите пальцем края ленты. Слегка ошкурьте открытый участок для лучшего сцепления краски.

Рисуем круги и дуги.


Очень легко из куска верёвки и гвоздя можно сделать «циркуль» для вычерчивания кругов. На одном конце верёвки делается петля, в неё проделывается гвоздь. Гвоздь нужно вбить в стену там, где вы намечаете центр круга. Крепко натянув верёвку, на нужном расстоянии привяжите к её концу карандаш. Держа гвоздь одной рукой, а карандаш – другой, начертите окружность. При этом необходимо постоянно натягивать верёвку, иначе окружность будет неровной.

Чтобы закрасить круг, не вылезая кистью за контуры, приклейте маскирующую ленту вокруг внешнего контура. Если у вас нет муштабеля (это жезл живописца с кожаным шариком на конце), возьмите любую прямую твёрдую палочку и обвяжите один её конец тряпкой. Поместите «набалдашник» самодельного жезла внутри круга, обоприте руку с кистью о жезл, а свободной рукой ведите кисть но контуру круга.

Эту же ленту и жезл можно использовать, рисуя дугу.

Можно использовать стенную живопись, чтобы оживить комнату, например как показано на рис. 54. Чтобы не рисовать по влажной краске, начните с обеих сторон после нанесения рисунка мелом с помощью решётки на стену. Наклейте по контуру первого круга и покройте его краской с помощью муштабеля. Удалите ленту и закрасьте перекрывающиеся круги по рисунку. Цвета такого сложного рисунка, как этот, не должны быть слишком яркими, ибо кричащие тона могут оказывать подавляющее действие, особенно в маленьком помещении.




Основы работы кистью.


Перед применением кисти необходимо «обить» о какой-нибудь твёрдый край, чтобы пригладить щетину и удалить слабодержащиеся волоски, которые во время покраски могли бы остаться на стене вместе с краской.

Итак, всё готово для начала работы. Опустите щетину кисти в краску на 1/2-1/3 её длины (рис. 55). Затем слегка постучите муфтой о бортик ёмкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Не вытирайте кисть о бортик – так удаляется слишком много краски. Не следует также погружать кисть слишком глубоко в краску. В этом случае лишняя краска будет капать или стекать по рукоятке. Если же краска засохнет внутри муфты, кисть будет испорчена.

Каждый мазок кисти должен быть примерно равен по длине двум длинам щетины кисти, так называемые «перьевые мазки» (рис. 56).





Начинаем мазок, наклонив плоскую часть кисти низко к поверхности (1). По мере продвижения кисти угол наклона постепенно увеличивается (2). Там, где это возможно, заканчивайте каждый мазок на влажной краске только что окрашенного участка, сделав кистью движение вверх и в сторону лёгким поворотом (3). Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольётся в гладкий слой свежей краски.

Большинство начальных мазков направлено вверх, как изображено на рис. 56. Продолжите его идущим вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева или справа от только что покрашенного. Продолжайте красить, пока не закроете небольшой участок поверхности.

Когда вы красите поверхность значительно шире, чем ваша кисть, работайте по прямоугольным участкам (рис. 57).

Размер участка зависит, главным образом, от скорости высыхания и мощности кисти. Быстросохнущими красками покрывайте маленькие сектора, шириной около двух кистей и длиной как две длины щетины; попробуйте увеличить размер сектора, если краска сохнет медленнее. Начинайте новый сектор примерно в двух длинах кисти под уже закрашенным, и красьте вверх, захватывая участок влажной краски. Там, где это возможно, красьте вертикально: движения вверх-вниз меньше утомляют.

Для защиты от лишних мазков по прилегающим к окрашиваемой поверхности участкам многие маляры используют металлический ил пластмассовый «сторожок» - лопатку для краски (рис. 58). Она продаётся в магазинах.





Лучше всего «сторожок» применим для краски плинтусов, где есть небольшая щель, разделяющая два участка. «Сторожок» можно поместить в щель, и краска не попадёт на покрывающие на пол газеты. Чаще вытирайте лопатку, иначе она больше напачкает, чем защитит от грязи. Самодельные картонные «сторожки» непрактичны: они быстро набухают и теряют форму.

В начале работы необходимо провести кистью границу (даже если вы всю поверхность красите валиком) – закрасьте полосу около 50 мм шириной в углу между соединяющимися поверхностями (рис. 59).



Чтобы разделить углы между двумя поверхностями с подходящими красками и цветами, проведите 4-5 перекрывающихся мазков кистью перпендикулярно к краю стены или потолка. Затем огладьте эту полосу длинным мазком, заканчивающимся на свежеокрашенном участке. Оставляйте 2-миллиметровый промежуток, начиная перпендикулярно к плинтусу, затем сгладьте краску по низу длинным мазком. Если вы красите потолок и стены либо деревянные части стены разными цветами или разными видами краски, будьте аккуратны, чтобы добиться чёткой ровной границы.

Для этого рекомендуется использовать приём «бортовки» (рис. 60).

Этот приём позволит добиться ровной чёткой границы между двумя цветами. Возьмите узкую кисть с жёсткой скошенной по краю щетиной за верх рукоятки, расположив большой палец с одной стороны, а все остальные – с другой. Прижмите кисть плотно к поверхности, чтобы тонкая линия краски – бортик («бусы») – отпечаталась у кончиков щетины. Затем одним гладким ровным движением вычертите этот бортик вдоль линии примерно в 2мм от края поверхности, которую красите. Влажная краска растечётся постепенно во всех направлениях (вверх тоже) так, что она достигнет точно нужной линии.


Работа с лаком.


Нанесение лака и других прозрачных быстросохнущих покрытий отличается от работы с краской.

Щетина погружается в лак примерно на полдлины. После каждого погружения в лак наносится один гладкий длинный мазок, а не несколько коротких, перекрывающихся, так как это может привести к пузырям на поверхности, которые трудно удалить. Не следует красить от сухого к влажному участку. Начинайте каждый новый мазок на конце предыдущего. Большинство работ требует минимум трёх слоёв лака с лёгкой шлифовкой перед нанесением каждого.

Использованная литература:


  1. Серия евроремонт, книга «Стены» (издательство «Диля», 2002 г.);


2. Книга – самоучитель «Евроремонт своими руками» (Москва, 2002 г.).

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: