Xreferat.com » Рефераты по истории » Одежда и мода эпохи средневековья

Одежда и мода эпохи средневековья

До ХП-ХШ вв. одежда была весьма однообразной. Платье знати и простолюдинов почти не различалось по покрою и внешнему виду. Социальные различия в одежде проявлялись главным образом в качестве ткани и драгоценности отделки, а не в форме костюма, поскольку покрой всех одежд был прост и примитивен. В раннем Средневековье (У-1Х вв.) преобладали накладные одежды. Существенных различий не было и в одежде мужчин и женщин. И те, и другие носили длинные, до колен, рубахи-туники (камизы), поверх которых надевались туники из более плотной ткани, спускавшиеся несколько ниже пояса - блио. Верхней одеждой был плащ - простой кусок ткани, который одевался мужчинами через плечо, а женщины накидывали плащ на плечи. В раннем Средневековье как для сеньора, так и для его крестьян ткани и сама одежда изготавливались обычно в поместье. (Лишь с Х1в. (с развитием городов) появятся цехи портных). До ХП в. ткани выделывали из овечьей шерсти и растительного волокна (преимущественно, льна), затем из этих домотканых тканей - шерсти и льна - шили одежду.

Мужской костюм романского времени состоял из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими (до колена); с середины Х1 в. они удлинились до середины икр. Короткие туники носили только крестьяне и молодежь; туника короля доходила до пола. Пожилые люди также избегали носить слишком короткие, а также слишком яркие и узкие одежды. Возрастные отличия в костюме существовали всегда - во все времена и эпохи. Нижняя туника - камиза (или шемиз) изготавливалась из полотна и имела длинные рукава. В некоторой степени камизу можно рассматривать как разновидность белья. Носили камизу с поясом. Верхняя туника мужчин называлась блио (bliaud; от этого слова происходит и наша блуза, либо котта (или шенз); она, как правило, не имела рукавов либо это были короткие широкие рукава из-под которых виднелись рукава камизы. Блио королей и императоров украшалось вышивкой на подоле, рукавах и вороте. Блио едва доходило до колен и напуском нависало над поясом. Как правило, оно было несколько короче и шире нижней туники. Шили блио из более дорогих тканей, нежели камизу. В холодное время года поверх блио мужчины могли одеть рок - своеобразный средневековый жилет, или плащ. На протяжении долгого времени, вплоть до Х1 в., был распространен короткий плащ, типа римского полудаментума (т.е. полукруглый), едва покрывавший верхнюю часть тела. С Х1 в. появился и вошел в моду длинный плащ, доходивший до самой земли. Плащ обыкновенно застегивался на правом плече (или на груди) застежкой-фибулой. Простонародье предпочитало плащ с капюшоном так называемую пенулу. В отличие от греков и римлян мужчины Средневековья обязательно носили штаны - исконно варварскую часть костюма. Они существовали в двух вариантах:

1) брэ - короткие, узкие, но не обтягивающими ногу штаны до щиколотки (первые брэ вообще были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялись у пояса, позднее брэ несколько удлинились: их стали делать до колен, а потом до лодыжек) со специальными завязками внизу; и 2) шосс или шоссы, - появившиеся с ХП-ХШ вв. штаны в виде чулка-трико, туго обтягивающие ногу. Шосс напоминали современные плотные чулки и натягивались на каждую ногу отдельно. Одевали их поверх брэ и прикрепляли специальными застежками к поясу брэ. Лишь в Х1У в. обе половинки шосс соединились в единый предмет мужского туалета, т.е. штаны современного типа. Шосс носили и женщины. Наиболее модными считались штаны красного цвета. Вообще костюмы для высшего сословия шили обычно из тканей ярких цветов: синих, зеленых, пурпурных, а костюмы простонародья - из тканей более темных расцветок: серых, коричневых, землистых. Каждому цвету в Средневековье придавали особое значение, цвет был символичен (впрочем, символичность была вообще очень характерна для средневековой культуры и повседневности): например, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный - скорбь, верность; голубой - нежность. Одежду полностью красного цвета (“цвета крови”), начиная со Средневековья, носили палачи. Платье желтого цвета предпочитали не носить, поскольку этот цвет считался цветом ненависти и измены. Ткани были без узора, одежда украшалась меховой опушкой (использовался мех куницы, выдры, белки, горностая, ласки и др.). Крестьянская одежда обычно состояла из брэ и полотняной камизы с поясом. На некоторых средневековых миниатюрах и горельефах мы можем наблюдать крестьянина в одной камизе, доходившей, как правило, до колен. Своеобразным дополнением мужского костюма были обувь, перчатки, головные уборы. В романский период на ногах обыкновенно носили остроконечные мягкие полусапожки либо башмаки. Первые делались из дубленой кожи и достигали середины икры. Интересно, что они не разделялись на левые и правые. Башмаки не имели твердой подошвы и шили их из цветной кожи, а также ткани. Башмаки, как и полусапожки, имели несколько заостренный клювообразный нос, являвшийся, в сущности, предвестником готической моды. Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. Прическа романского времени особенной фантазией не отличалась. Как правило, мужчины подстригали волосы вокруг головы до мочек ушей, впереди была челка. Молодые люди брились, а пожилые носили окладистую бороду, иногда дополнявшуюся усами. С ХI в. стали носить длинные распущенные по плечам волосы. В ХI же веке в употребление вошли перчатки и рукавицы. Во всей видимости, появились они в крестьянском быту и были вызваны необходимостью защитить руки при прополке и жатве. Однако в дальнейшем, постепенно перчатки превратились в предмет роскоши и приобрели символическое значение. Например, войти в церковь в перчатках считалось непристойным; бросить перчатку кому-либо означало выразить свое презрение; пожать руку приятелю, не снимая перчаток - оскорбительно. Кроме того, перчатки были просто незаменимы при средневековой соколиной охоте, во время которой когтистого сокола обычно держали на руке. Перчатки шили из телячьей, оленьей либо овечьей кожи. Пуговиц средневековые перчатки не имели. Они плотно сидели на руке и обычно расширялись к предплечью, покрывая рукава.

Женский костюм романского времени (как и мужской) состоял из двух туник, одевавшихся одна на другую. Как правило, туники были длинными до щиколотки. Первую тунику называли - камиза, вторую - блио. Силуэт костюма был близок к трапеции: был узок в плечах и расширялся книзу. Женское платье имело глухой, закрытый ворот. Линия талии была несколько завышена. С ХI в. длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Верхней одеждой знатных дам служил длинный полукруглый плащ яркого цвета. На ногах женщины носили остроконечные полусапожки, не разделявшиеся опять-таки на левый и правый, и закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве без каблука. Своеобразным дополнением женского костюма были головные уборы и прически. Девушки предпочитали носить длинные косы либо распущенные волосы, охваченные обручем. Замужние женщины должны были закрывать волосы и носили особый тип головных платков, ибо разрешить женщине показать волосы (и большую часть лица) означало увеличить ее власть над мужчиной. Чаще всего таким головным убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица, очень напоминавший покрывало восточного образца. Этот платок закрывал целиком голову и плечи. Кроме того, в моде были покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Подобный головной убор вполне соответствовал бытовавшим тогда взглядам на женщину, которую официальная церковь называла “сладким злом” или “опасным силком”.

Определенные перемены в одежде наметились и стали заметными в ХП в. ХП столетие следует особо выделить в истории моды и костюма. Лишь с этого времени появляются, в сущности, первые признаки моды, т.е. относительно кратковременных изменений в представлениях о том, что следует носить. Изменения в моде стали возможны во многом благодаря расширению ассортимента тканей для одежды. В ХП в. появляются с Востока, а затем распространяются в Европе, новые сорта тканей: шелк и хлопчатая бумага. До ХП в. одежда была из домотканных тканей - шерсти и льна, шелк лишь изредка привозили с Востока. В середине ХП в. было налажено производство шелковых тканей в Италии - Палермо, затем в Лукке. Оттуда началось “шествие” великолепных шелков. В ХШ в. шелковые ткани начали производить во Франции, затем в Германии. Славились своим шелком и Нидерланды. С ХП в. (во Франции) стали производить хлопчатобумажные ткани (кстати, впервые хлопок завезли в Европу через Испанию и Сицилию арабы). Далее на основе льняного и хлопчатобумажного полотна появилась бумазея. А из Венеции за Альпы пришел хлопчатобумажный бархат. С ХП в. домотканая одежда из льна и шерсти сохраняется только в крестьянском среде. Феодалы и бюргеры предпочитают ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками. Мужская одежда знати удлиняется. Длиннее стали рубашки и плащи, расширились и удлинились рукава. Длинная одежда подчеркивала праздность господствующего сословия и являлась одним из проявлений “революции костюма" ХП в. Кроме того, в ХП в. в полной мере проявились различия в светской одежде знати, горожан и крестьян, позволяющие говорить об обособлении сословий. Прежде всего и в значительно большей степени, нежели раньше, разграничение в одежде обозначалось цветом (об этом мы говорили уже несколько выше), что, вероятно, было связано с расширением гаммы красителей В моду вошла яркая, разнообразная одежда, из тканей необычных расцветок. Кроме того, края одежды (например, блио) стали украшать орнаментальной вышивкой, усиление в моде ХП в. орнаментальных мотивов также было одной из особенностей “революции костюма”. Особое внимание стали уделять поясу (ранее напуск блио фактически прикрывал пояс, делал его малозаметным). Теперь пояса стали не только обязательным дополнением к костюму (поскольку карманов еще не существовало и все необходимые мелочи клали в сумочки и кошельки, и подвязывали к поясу), но и модным дополнением к одежде. Мужской костюм продолжал состоять из полукруглого плаща, штанов и двух туник - камизы и блио. Последняя была узкой в плечах и расширялась книзу при помощи клиньев, вставленных в боковые швы. Привилегированная знать (подчеркивая свою праздность) носила длинные блио, двигаться в которых было не слишком удобно. Народ - короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела несколько женоподобный силуэт, зрительно удлинявший фигуру, что соответствовало идеалу красоты времени культа Прекрасной Дамы. В конце ХП в. в связи с появлением феодальных фамильных гербов у мужчин появилась одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины (левую и правую) разных цветов. Это деление касалось и обуви, которая должна была по цвету соответствовать цвету штанов и верхней одежды. Такая одежда получила название мипарти (mi-parti или "деленные"). Мипарти особенно любила молодежь и пажи. Мода на мипарти сохранится и в эпоху готики. Костюм знати дополняла пышная прическа из завитых при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек волос (с середины ХП в. в моду у мужчин вошли длинные волосы и бороды, что отвечало в определенной степени удлинненным одеждам феодальной знати ХП в.), перевитых золотыми нитями и головной убор. Как правило, это был тюрбан или так наз. куаф (капюшон-башлык). В праздники одевали парчовые повязки.

ХП столетие принесло в Европу совершенно особое явление средневековой жизни - культ Дамы и куртуазную любовь. Культ Прекрасной Дамы (возникший на рубеже Х1-ХП вв.), воспеваемый утонченными поэтами-рыцарями - трубадурами, труверами, миннезингерами, привел к усилению роли знатной благородной женщины (дамы) в придворной жизни высшего общества. Женщина стала играть значительно большую, чем до начала крестовых походов роль. И как бы в противовес учению церкви о греховности тела женский костюм ХП в. впитывает все больше светских элементов, одежду начинают шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры. Женский костюм ХП в. состоял из камизы (рубашки) и узкого, обтягивающего грудь (со шнуровкой сзади либо сбоку) и доходящего до пола платья-блио, которое от бедер расширялась книзу при помощи клиньев и делалось из другой ткани, что по сути дела, представляло собой зародыш юбки (появилось нечто вроде юбки), имевшей, кстати, шлейф. У блио были узкие, от локтя расширявшиеся и ниспадающие до земли рукава. И “юбка" и широкие части рукавов блио часто плиссировались. Декоративной деталью женского костюма был пояс, который обычно носили на бедрах. К блио одевали узкий жилет - жип, подчеркивавший линию талии и грудь. О женщинах, одетых в соответствии с такой модой (т.е. шнуровавших талию, делавшей заметным для глаз бедра) средневековые источники говорят, как о “бесстыдно открытом зрелище для толпы”, “безнравственных женщинах”. Верхней одеждой дам, по-прежнему, служил полукруглый плащ. В зимнее время плащи подбивали мехом; они могли иметь рукав либо были мантиеобразными. Как и в предыдущий период, замужние женщины прикрывали волосы белыми платками, которые можно было повязывать различными способами. Типичной для ХП-ХШ вв была плотная головная повязка (охватывавшая подбородок и голову) - гебинде (от слова “бинден”, т.е. “связывать” как называли ее немцы). Повязка закрывала голову и полузакрывала лицо. Создавалось впечатление, что связаны воля и мысль женщины. Поверх такой повязки одевалась круглая шляпа (шапель), обруч либо корона. Кроме того, средневековая женщина ХП в. носила тюрбан. Красивой считалась женщина высокого роста, с золотистыми локонами, темными бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка наклонив голову и вовремя умело подхватывать платье, дабы не волочить его по земле. В ХП в., благодаря связям с Востоком, в Европе появилась всевозможная косметика: благовония, эссенции, притирания, краски, покупавшиеся у восточных купцов за баснословные деньги. Женщины стали красить волосы почти во все цвета, кроме рыжего (этот цвет считался знаком проклятья), обливать себя духами и умащивать благовонными маслами, чтобы заглушить запах немытого тела и грязи, которая, несмотря на роскошь, царила в покоях феодалок.

В ХШ в. готический стиль (появившийся в середине ХП в. в архитектуре, преимущественно в церковном зодчестве) проник и в прикладное искусство западно-европейского костюма. Характерной особенностью силуэта одежды ХШ в. и следующих Х1У и ХУ вв. стали вытянутые готические пропорции. В моде стали преобладать вертикальные линии: отвесные концы верхних рукавов, острые манжеты, головные уборы, вытянутые кверху и остроносые ботинки. Одежда стала пополняться новыми предметами и аксессуарами, индивидуализировалась, менялся ее покрой (если романская мода еще во многом базировалась на рубашкообразном, неприлегающем крое, то готическая выкройка одежды полностью соответствовала фигуре человека). В этих переменах (которые в одежде позднего Средневековья прослеживались более явственно, чем за многие столетия до этого) прежде всего сказались успехи средневековой торговли и ремесла. Рыцарь и состоятельный горожанин облачаются теперь в новый материал - сукно - продукт ткацкого производства самых развитых городов Северной Италии и Фландрии ХШ-Х1У вв. Одежда из сукна была куда практичнее, чем аристократические одеяния ХП в. С Х1У в. в придворный обиход внедряется бархат. Стремительно развивалось и мастерство средневековых портных, которые с Х1-ХП вв. объединились в профессиональные цехи и стали изготавливать одежду на заказ и на рынок. Кроме того, производство готической одежды полностью перешло в мужские руки. В ХШ в. были заложены основы современного кроя, появилось то, что мы называем выкройкой - покрой реглан, вытачки, а также складочки, корсет, плиссе, гофре, юбки-клеш. Усовершенствованная техника шитья ХШ в. позволила вшивать в одежду рукава. Ранее (поскольку одежда была чрезвычайно узкой и снять ее иначе было просто невозможно) они пришивались на время (например, на день, а вечером отпарывались) либо привязывались шнурками. И лишь с изобретением застежки рукава стали вшивать для постоянной носки. Далее, в Х1У в. появились воротники и распашные одежды (т.е. одежды, разрезанные спереди сверху донизу) и застегивавшиеся на пуговицы.

Более чувствительным к веяниям и запросам эпохи был городской костюм. Формы и стиль, вырабатывавшиеся в нем, перенимались затем другими - выше и ниже стоящими социальными группами. В то же время тяготение городских нуворишей к аристократическому образу жизни порождало в них стремление уподобиться в одежде знати.

В целом, общую тенденцию в развитии костюма можно определить как движение от простого к сложному, более элегантному, но в то же время более практичному. Кроме того, следует подчеркнуть, что в Европе Х1У-ХУ веков стала формироваться общеевропейская мода, в которой в разное время лидировала то та, то другая страна. В период позднего Средневековья. - это, прежде всего, Бургундия, чье влияние стало особенно заметным после Столетней войны.

Помимо всего сказанного, в готическую эпоху, как никогда раньше и позже, костюм приобрел ярко выраженные корпоративные и социальные черты: резко обозначились различия в одежде знати, крестьян и горожан, определяя принадлежность человека к той или иной профессии. В ХШ в. в Европе появились первые “законы против роскоши”, ограничивавшие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Законы о рангах в одежде предписывали строгие ограничения в выборе тканей, форме костюма, использовании тех или иных украшений определенными слоями общества. Эти законы указывали, как и во что должны одеваться те или иные сословия. Каждый должен был носить одежду соответствующую его положению, поскольку платье должно было не только обогревать и украшать человека, но и показывать его место на социальной лестнице. Например, бюргеры (в отличие от дворян) не имели права носить одежду из шелка, длинные шлейфы и золотые украшения; а также отделывать свою одежду мехом более 2-3 пальцев толщины. В 1294 г. французский король Филипп IV Красивый своим ордонансом запретил простым горожанам носить мех горностая и белки, украшать свое платье золотом и драгоценными камнями. В первой половине ХIV в. в северных городах Германии строго следили за тем, чтобы костюм и украшения почтенных бюргерш соответствовал величине имущества их супругов. Женам ремесленников так называемых неблагородных профессий (кожевников, цирюльников) запрещалось одевать коралловые бусы и другие украшения, которые имели право носить только “почтенные женщины”. В рейнских городах подмастерьям цеха портных запрещалось носить на шее серебряные цепи и какие-либо украшения на платье; кроме того, подмастерьям в ряде городов Германии запрещалось носить одинаковые с бюргерами-мастерами шляпы, рубахи и серебряные украшения. Уставы отдельных цехов запрещали подмастерьям носить перстни. Свои особенности в одежде имел городской патрициат (символами его могущества были соболя, мех куницы, бархат, драгоценные камни, золотые и серебряные украшения), представители свободных профессий (например, принадлежностью средневекового врача были берет и замшевые перчатки), университетские корпорации. Своей одеждой разительно отличались и представители монашеских орденов. Например, нищенствующие монахи облачались в грубошерстянные ткани серого цвета, цистерцианцы щеголяли в рясах белого цвета, бенедиктинцы - в черных. Крестьянам, как и прежде, не дозволялось носить яркую одежду - только темную - серого, черного, коричневого цветов либо не окрашенную вовсе. Постепенно все люди стали одеваться так, что по их внешнему виду можно было легко определить их положение в обществе, занятие, профессию, образ жизни. Король выделялся среди знати своей белой короной и белоснежной мантией с черными маленькими хвостиками из меха горностая. Рыцаря можно было узнать по доспехам, епископа - по тиаре, монаха того или иного ордена - по цвету рясы, шута - по колпаку с бубенцами, слуг - по цветам их сеньоров, крестьянина по простой домотканой одежде. Видимо, не случайно поэтому в Средневековье родилась поговорка “по платью встречают”.

Основными предметами одежды у мужчин и женщин готического времени были: нижнее и верхнее платье, плащ, головные уборы и обувь. Мужчины носили также штаны или те предметы одежды, которые постепенно (в Х1У.) превратились в штаны. Нижнее белье еще не было известно. Его до некоторой степени заменяли рубашки (в различных вариантах камиза, шэнс и др.), но их даже в гардеробе знати было очень немного. Рубахи бедняков изготавливались из грубого холста, состоятельных людей - из льна, тонкой шерсти, шелка.

Спали нагишом, в холодное время года - в обычной одежде. Обычай спать в ночных сорочках получил распространение только в ХУП в., да и то только в состоятельных слоях общества. Ближе к ХУ1 в. появились дамские панталоны, первыми их начали носить куртизанки. Приличные же женщины еще и в ХУШ в. считали для себя их ношение недопустимым. Мужское белье появилось позже женского. Естественно, отсутствие нижнего белья способствовало распространению кожных заболеваний.

В ХШ в. в мужском костюме на смену блио приходит шерстяная котта, поверх которой одевалось сюрко - безрукавка из дорогой материи, с разрезами по бокам. С начала Х1У в. в моду особенно входит платье с вертикальной цветовой гранью. Соответственно и мужские шосс стали двухцветными: левая половина одного цвета (например, синего), правая - другого (например, зеленого). Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичными. Так синий цвет означал верность, зеленый - влюбленность. В середине Х1У в. в одежде аристократов произошло серьезнейшее изменение: она стала уже и короче (что на первых порах вызывало резкое неприятие моралистов). Короткими, до середины икры, стали мужские котта и сюрко (под ними носили брэ и шосс). Котты, как правило, были синего, красного и зеленого цветов. Шосс - белыми, зелеными, синими, розовыми. Удлиненные одеяния стали уделом лишь стариков, горожан и духовенства, т. ч. в целом, можно сказать, что в мужской моде Х1У в. господствовало два направления: мода коротких и мода длинных одежд. Одни носили свободные и длинные одежды, другие - узкие и короткие, что, во многом, определялось возрастом и положением владельца костюма.

Модной одеждой ХIV в. (наряду с коттой и камизой, которые сохранились до середины ХIV в.) стал пурпуан - короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки. Щеголи носили пурпуан с длинными, до пола свисающими декоративными рукавами. Помимо пурпуана в моде были два кафтана - блио и котарди. Котарди - узкая, плотно облегающая фигуру до середины бедер, парадная одежда феодалов с узкими (иногда широкими или крылообразными) рукавами, застежкой по центру переда и низко расположенным декоративным поясом из чеканных пластинок. Блио же был отрезным по линии талии кафтаном с узким лифом и пышными полами, т. н. юбочкой. Сзади блио обычно имел шнуровку. В Х1У в. (о чем мы уже упоминали) в Европе появились цельные штаны, напоминавшие современные колготы. Для прочности к ним подшивали кожаные подошвы, заменявшие одновременно обувь. В ХУ в. мужские штаны обогатились новой деталью - гульфиком, украшавшим мужской костюм на протяжении двух веков.

Более разнообразными стали и верхние одежды. Появились нарамник, сюрко, табар. Нарамник представлял собой особый тип плаща и состоял из куска ткани, согнутого пополам и имеющего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшиваались. Нарамники могли быть длинными и короткими, иногда их опоясывали. Сюрко являлся тем же самым нарамником, только сшитым в боках. Он имел проймы вместо рукавов или ложные рукава. Третий тип плаща - короткий плащ табар с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Носили табар преимущественно герольды и пажи. С середины ХIV в. в моду (особенно это коснулось дворянства) вошла так наз. “носатая” обувь - пулены. Родиной “носатой” обуви была Бургундия (ХIV в.). Первоначально эту моду завели рыцари, желая тем самым подчеркнуть свою непричастность к труду, а затем переняли модники из других сословий. В зависимости от дворянского статуса обувь имела различную длину носка. Так, принцы крови могли носить обувь с носами в 2,5 ступни (до 70 см), родовитые феодалы - в 2 ступни (60 см), рыцари среднего уровня - 1,5 ступни (45 см). Вслед за высшей знатью и дворянством вообще свою обувь удлинили и разбогатевшие бюргеры, а затем и простолюдины. Горожане имели право носить носок обуви в 1 ступню (до 30 см), простолюдины только 0,5 ступни (15 см). У экстравагантных модников носок достигал 1 метра. Модная обувь, однако, мешала при ходьбе; для того, чтобы можно было нормально ходить, длинные носки подвязывали к коленям и даже к поясу.

Большим разнообразием в готический период отличались и головные уборы средневековых мужчин. Типичным головным убором был капюшон, пришивавшийся к плащу, куртке, а иногда одевавшийся отдельно от плаща. В ХШ в. появился мужской чепец из белой материи - бегуин, как правило, его одевали под верхний головной убор. В народе же такой чепец вплоть до ХУ1 в. носили как вполне самостоятельный головной убор. Модным головным убором Х1У в. был также шаперон. Он состоял из одного или двух длинных кусков ткани, которые укладывали вокруг головы в виде тюрбана. И, наконец, в гардеробе мужчин позднего Средневековья имелись фетровые шляпы конической формы, с расширенной тульей и полями.

Женский костюм ХШ в. сохранил элементы одежды предшествующего времени (Например, камизу (или шенс). Но в ХШ в. на смену блио приходит новое верхнее платье - котта. Котта готического времени имела узкий верх (обуживание платья сверху до талии стало основной тенденцией ХШ-ХIV вв.), зашнурованный сзади либо сбоку (либо с первой половины ХIV в. застегнутый на ряды пуговиц, в связи с

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: