История моды

волосы и платья, но даже... кушанья!

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атла­са. Позднее маски стали признаком куртиза­нок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой раз­личных, в том числе драгоценных, украше­ний: поясами и поясными кошельками, пояс­ными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясны­ми (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на це­почке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшие­ся в пышных платьях блохи должны соби­раться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вы­шивкой, но и драгоценными камнями. Рос­кошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алма­зы) появились только в конце XVII в.

ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы


Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монар­хии во Франции, ставшей культурным цент­ром Европы.

Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обуче­ние дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физи­ческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Муже­ственность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты сочетал парад­ность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

В целом все еще сильны традиции испан­ской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Рос­кошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произ­ведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монумен­тальности и величии, богатстве и красочнос­ти одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков.

Стоимость нарядов стала фантастичес­кой, — например, один из костюмов Людови­ка XIV имел около 2 тыс. алмазов и брилли­антов. Подражая королю, придворные стара­лись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром по­словица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костю­мов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обя­зательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей.

К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сего­дня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны.

Входят в моду шелковые красные, голу­бые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в исто­рии моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него бы­ли прекрасные волосы — предмет зависти всех модников.

Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживае­мые проволокой; с прически ниспадали бога­тые кружева. Одна из наиболее модных при­чесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая кра­савица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодос­тью, свежестью, но уж никак не умом, весь­ма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... ста­туей — столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду причес­ку, сохранившую ее имя от забвения.

Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтен­бло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы попра­вить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая приче­ска очаровала короля, и он просил свою воз­любленную не носить иной. Уже на следую­щий день в надежде заслужить благосклон­ность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Судьба Фонтанж трагична. Когда беремен­ность обезобразила прелестное личико краса­вицы, пресыщенный плотскими наслаждени­ями Людовик XIV оставил ее, приблизив оче­редную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех Коро­ля-Солнца — прожил несколько дней.

Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) при­влекательной. Это естественное желание чес­толюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов на­сыщенных и темных тонов: багряного, виш­невого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только ниж­няя юбка, но и подшивка верхней юбки. Же­манницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а тре­тья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черны­ми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаво­ритки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение по­следней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.

Костюм украшали кружевами и разнооб­разными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем бан­ты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в ос­новном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком вы­гнутом «французском» каблуке с очень уз­ким, заостренным носком. Такие туфли тре­бовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жиз­ни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, пере­носили в портшезах.

К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной жен­щины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середи­ны века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят.

Домашняя одежда в это время для жен­щин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в по­лупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить!

Косметику применяли сверх меры, при­чем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометри­ческие фигуры или изображали сценки, по­рой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность.

Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от хо­лода в королевском дворце, накинула на пле­чи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. pala­tine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.

В число модных аксессуаров как жен­ских, так и мужских, входили — пояса, ук­рашенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духа­ми; нюхательные соли; длинные куритель­ные трубки; косметические коробочки; пуго­вицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; пер­чатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные доро­гими духами и украшенные лентами и кру­жевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых по­дошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Пред­полагают, что моду на такую обувь ввел Лю­довик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надева­ли высокие сапоги с раструбами — ботфорты.

Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближен­ные, но и дворянство в целом. Жизнь дворян­ства превратилась в театральную пьесу, кото­рую надо было играть с раннего утра до позд­него вечера.

Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская Мода не только стирает национальные разли­чия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий.

Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного жур­нала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры».

Парижские новинки отправлялись в евро­пейские столицы и пользовались такой сног­сшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на фран­цузские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды...


ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы


Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно своей модой. Это время регентства (правле­ния) Филиппа Орлеанского (1715-1725).

Культ галантно-любовных отношений, за­родившийся при дворе Людовика XIV, дости­гает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и пре­клонения. Поэтому столь огромное значение придается не только внешности, но и воспи­танию девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с ран­него возраста. С 6-7 лет девочек приучали к Жесткому корсету. Очень рано обучали тан­цам, чтобы придать движениям пластич­ность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно.

Этот культ женственности, стремление » успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма. На протя­жении всего XVIII в. чувственность и изыс­канность будут определять стиль женской аристократической одежды. Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая голо­вка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков иде­ал женской красоты последнего века фран­цузской аристократии.

В облике дворянина исчезают черты му­жественности, свойственные в какой-то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все возрасты. Небольшой белый парик, белила, и румяна помогали и пожилым сохранять подобие молодости; по­крой костюма всячески скрывал недостатки фигуры, например некрасивая форма ног, ис­правлялась при помощи подкладных икр. Высокие каблуки придавали легкость поход­ке. Облик мужчины становился все более... женственным.

Сближение внешних черт мужчины и жен­щины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые кос­тюмы, применяли одну и ту же косметику)» галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.

Тяжелое женское платье сменяется лег­ким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость нее сложного шитья была ничтожна. Мате­риалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влия­ние искусства Дальнего Востока. Такие тка­ни были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и се­ребряными нитями из драгоценных метал­лов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распростране­но, только избранные могли позволить себе такую роскошь.

Для дамского костюма характерны чрез­вычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящ­ную фарфоровую статуэтку. Одежда подчер­кивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мяг­кую округлую линию бедер.

Женское платье только слегка зашнуро­вывалось в талии. Декольте в форме глубоко­го каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты, сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюб­ленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Среди многочисленных украшений новиз­ной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписан­ные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняю­щие белизну кожи.


РОКОКО ОТ И ДО 1730-1789 годы


Движения, походку вырабатывали с учи­телями «хороших манер», даже сидя за сто­лом, ноги вставляли в специальные колод­ки, приучая их к «третьей позиции». «Хо­роший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыта­лась отмежеваться от набиравшей силу бур­жуазии. Недаром XVIII в. называли «га­лантным веком», веком пудры, кружев, ме­нуэта, веком... женственного мужчины.

Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Офици­альная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны, Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф Д'Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные пла­тья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.

Это время, когда придворные острословы изощряются во фривольности: модные ткана нежно-зеленого и нежно-желтого цветов по­лучают почти неприличные игривые назва­ния — «испачканный навозом», «кака дофи­на» (дофин — наследник престола) и т.д.

Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподня­тая грудь, округлая линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки ста­ли шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно рас­ширяется в стороны, ее круглая форма превра­щается в овальную (растянутую в боках и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой ря­дом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку. Иногда вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади. Та­лия стянута корсетом, сильно приподнимаю­щим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез во­круг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой (часто с бахромой). Позже ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то вре­мя.


Репортаж скрытой камерой.

23 ноября 1999 года после годового расследования британский канал BBC показал сенсационный репортаж "Мода нараспашку", разоблачающий самую темную сторону этого бизнеса. В сюжетах, снятых скрытой камерой журналистом Дональдом Макинтаером, хозяева миланских дискотек и букеры модельных агентств рассказывают о своем сексуальном опыте с молодыми манекенщицами. А сами девушки, среди которых есть и несовершеннолетние, тусуются на дискотеках, где алкоголь и кокаин выдаются за счет заведения или самих агентств. Но самые серьезные обвинения направлены на монстра модельного бизнеса - агентство Elite. В репортаже есть кадры, когда его президент по Европе, Жеральд Мари, предлагает подставной модели деньги, чтобы провести с ней ночь, а один из сотрудников миланского отделения, Даниэль Бьянко, хвастается, что переспал с 325 моделями. Для агентства, которое ежегодно выписывает счета на 100 миллионов долларов и заключает контракты Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер, этот удар оказался слишком сильным, чтобы делать вид, будто ничего не произошло. Жеральд Мари и Ксавье Моро, президент конкурса Elite Model Look, после скандала ушли из Elite. Одни уверяют, что это журналистская сенсация. Другие говорят: наконец хоть кто-то осмелился вынести на публику то, что всем было известно, но о чем никто не решался объявить... Мир моды, о котором мечтают тысячи долговязых девочек, на самом деле таит в себе огромную опасность.


Машины, ужины и подарки.

Пожалуй, только в одном мнения всех представителей мира моды, будь то букеры, модели, журналисты или фотографы, совпадают: слишком юный возраст некоторых моделей, выходящих на международные подиумы. Но в модельном бизнесе особенно ценится умение быть более оригинальным, чем конкуренты. К этому относятся и непрестанные поиски нового образa, о котором бы все заговорили. В последние годы хитом стала трогательная подростковая худоба. "Ситуация дошла до абсурда", - возмущается испанская манекенщица Селиа Форнер, больше не участвующая в показах. Она начала дефилировать в двадцать лет, и ее поражает, что родители разрешают своим четырнадцатилетним дочерям одним уезжать на показы: "Милан - это феномен. Такого я не видела ни в одном другом месте. Вот абсолютно типичная ситуация: у выхода с показов моделей ждут богатые мужчины на хороших машинах, чтобы пригласить их на ужин и преподнести красивые подарки. И совершенно очевидно, что для четырнадцатилетней девочки риск угодить в ловушку слишком велик. Как и во всех мирках, в этом есть люди хорошие и не очень.А когда тебе двенадцать или четырнадцать, разобраться в этом труднее". Изабель Ангуло, букер Marie Claire, абсолютно с этим согласна. Она считает, что входить в мир, где внешность играет такую роль, подросткам более чем опасно: "Этот вопрос должен беспокоить не только агентства, но и их клиентов. Мы, например, когда организуем выездные съемки с молодыми моделями, всегда настаиваем, чтобы их сопровождал кто-то из родственников или опекун. А вообще, я твердо уверена, что им лучше не работать за границей до достижения совершеннолетия".


Освобожденная Европа

Франсина, директор барселонского модельного агентства, которое носит ее имя, уже несколько лет назад ввела жесткое правило: не позволять девочкам, не достигшим совершеннолетия, работать за пределами Испании. "Особенно в Милане, - рассказывает Франсина. - Характер итальянского мужчины - завоевателя и очарование молодости - слишком взрывное сочетание. Менеджеры некоторых миланских дискотек специально дожидаются моделей после кастингов и показов, чтобы пригласить поужинать или выпить пару коктейлей. "Они даже разыскивают девочек в отелях. Знаю это из опыта своих моделей". Франсина говорит, что 30 лет назад, когда она сама работала моделью, ничего подобного не было. Сейчас этот бизнес стал гораздо опаснее. "Во-первых, это тема наркотиков, которой раньше не существовало. Во-вторых, в последние годы из стран Восточной Европы хлынул поток новых моделей, которых просто ослепляет стопроцентно капиталистический мир. Причем дело даже не в том, что девушки отличаются какой-то распущенностью. Они просто теряют голову от этого показушного мира и попадают в ловушку. Когда работаешь моделью, надо быть очень осторожной. Ты красива, молода и бесконечно вращаешься в мире снов и пения сирен. Начиная работать с новой девочкой, я готовлю ее к тому, с чем она может столкнуться".


12 - летняя звезда.

Если все модельные агентства установят возрастной лимит, предложенный Elite, то Татьяна Цемелова, новая звезда модельного бизнеса, должна будет ждать четыре года, чтобы вернуться к работе в модельном бизнесе. Ведь сейчас ей двенадцать лет. Когда эта красивая латышская девочка с лицом серьезного ангела и невероятно длинными светлыми волосами блеснула своим детским телом на показах в Милане в прошлом сентябре, разразились бурные споры. Агентство Татьяны, Baltic Models, специализирующееся на моделях из стран Восточной Европы, выступило против тех, кто говорил об эксплуатации несовершеннолетних. Представители Baltic Models заявили, что самая молодая в мире модель, в свои двенадцать лет зарабатывающая около 3 тысяч долларов за показ, живет в благополучной семье. И чтобы заставить замолчать тех, кто кричал об опасностях, подстерегающих подростков в этом не всегда чистом бизнесе, добавили, что девочка хорошо защищена: она всегда путешествует со своей матерью или со старшим братом Андреем.


Заключение.


Каково будущее Моды, или какова мода Будущего? Во все времена мода была… сексуальна в той или иной степени: сексуальность, желание нравиться – вот главные стимулы ее развития. Вряд ли в Будущем она изменит своему главному принципу – быть Привлекательной.

Сегодня, когда меняется ритм жизни, когда люди (особенно молодежь) пытается жить энергичнее, вольнее, успеть везде и всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе с тем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству, практичности, раскрепощенности и естественности.

Кому-то она будет нравиться, а кому-то – нет. Но, как известно, «о вкусах не спорят», а человека вне моды не было, нет и не будет. Ну а мода… она ведь как бабочка: ее жизнь скоротечна и мимолетна…


Литература


  1. Брун В., Тильке М. История костюма. М., 1996.

  2. Горбачева А.М. Костюм ХХ века. М., 1996.

  3. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М., 1980.

  4. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М.,1967.

  5. Каминская Н.М. История костюма. М.,1970.

  6. Киреева Е.В. История костюма. М.,1972.

  7. Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972.

  8. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I, М.,1993.

  9. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М.,1975.


1 Впоследствии узоры татуировки переносились на ткань. Например, Разноцветный клетчатый узор татуировки древних кельтов стал национальным узором шотландской юбки для мужчин.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: