Маньеризм в моде

(до 1559 г.) фран­цузские дамы переняли от итальянских маски для защиты лица от холо­да и носовые платки. Последние не замедлили превратиться в роскош­ную и изящную принадлежность туалета. Их делали из дорогих тканей, украшали богатыми вышивками и обшивками и обычно душили.

Употребление белил и румян постоянно увеличивалось. При дворе оно было распространено настолько, что на даму, которая не пудрилась и не румянилась, смотрели как па явление из ряда вон выходящее. Та­ким исключением была, по словам Брантома, любовница Генриха II, гер­цогиня Валентинуа, позднее ставшая женой маршала д'Омон.

При Карле IX (до 1574 г.) щегольство дорогими тканями и богатой отделкой продолжало усиливаться и распространяться, несмотря на законодательные меры, направленные против него, однако в отношении фасонов и покроя новинок было сравнительно мало. Изобретательность на время утихла, но оживилась снова, когда законодательницей моды стала Маргарита, королева Наваррская (в 1572 г.). До тех же пор сохра­нялись прежние фасоны, слегка измененные в некоторых деталях или ограниченные простым подражанием иностранным модам. По рассказу Брантома, вдова Франциска II Мария Стюарт носила то фран­цузский, то шотландский, то итальянский или испанский костюм Дамы при больших празднествах, в костюме и убранстве подражали овдовев­шей герцогине Лотарипгской, Христине Дагской

Одним из самых существенных изменений женского костюма при Карле IX было то, что задняя подушка была оставлена, но зато увеличи­лись набедренные подушки Подобное расширение юбки приняло такие размеры, что уже в 1561 году вышло королевское постановление, огра­ничивающее их ширину двумя локтями Буфы на плечах также подверг­лись некоторому изменению в форме. Теперь их стали делать в виде туго набитых шарообразных или круглых сплющенных подушек. Одновременно в моду вошли узкие рукава Низкие лифы остались, но плоеный, узко охватывающий шею воротничок с пелериной, закры­вающий грудь, был заменен высоким воротником, который поднимался из за спины в виде раскрытого и слегка выгнутого веера. Эти воротники делались на проволочных каркасах или из китового уса и по краю отделывались кружевом или прошивкой

Модной стала прическа «ан бишоп». К головным уборам прибавились красивые остроконечные шелковые, бархатные или парчовые шапочки, особенно плоские четырехугольные, которые носили, надвинув на лоб. Первые иногда украшали, прикалывая сбоку пучок белых перьев, последние — большой прочной вуалью, белой или черной, которую обвивали вокруг шеи и рук.

При Генрихе III (до 1589 г.) широкие колоколоподобные робы, которые носила еще сама королева Луиза Лотарингская как парадный костюм, были постепенно оставлены и заменены платьями, ко­торые тоже были широкими, но имели складки и были толсто подбиты только на боках. Стан теперь затягивали в узкий корсет, сплошь выложенный китовым усом. Лиф в обтяжку спереди удлинялся мысом как мужской камзол, соответственно и вырез лифа так был углуб­лен, что из-под него был виден край корсета, который обшива­ли красивой оборкой или закладывали нагрудником. Узкие рукава с высо­кими наплечниками совершенно исчезли и были заменены умеренно широкими рукавами длиной до кисти, выстеганными поперечными, постепенно утончающимися от плеч книзу рубцами или валиками. Иногда эти рукава расширяли у плеч больше чем на полфута и называли их рукавами «а жиго». К подобным рукавам всегда прибавлялись верхние, разрезные спереди рукава, которые против локтевого сгиба застегивались аграфом. Когда таких застежек было несколько, верхний рукав плотно охватывал нижний.

Стоячий веерообразный воротник стал намного выше и удлинился так, что теперь окружал шею по вырезу лифа. Рядом с ним по­явилась новая плоская фреза с клинообразным вырезом спереди, а затем, в 80-х годах, в моду вошла английская двойная фреза с клинооб­разными вырезами спереди и сзади, поднимавшаяся по обеим сторонам головы, как крылья бабочки. Волосы причесывали «ан бишон» и носили приспособленные к этой прическе токи с перьями. Перья Прикреплялись по-разному: «а ля гвельф» или «а ля гибеллин». Короле­ва Маргарита придумала прикреплять перья прямо надо лбом таким об­разом, что они, изгибаясь, свешивались концами вперед. Эта мода, ко­торую Генрих III находил смешной, тем не менее была охотно принята. Кроме токов, продолжали носить бархатные шапочки (шапроны) и го­ловные уборы другой формы. Шапроны, раньше распространенные только среди благородных дам, теперь были переняты и женщинами среднего сословия. Незамедлительно последовало распоряжение, запре­щавшее последним бархатные головные уборы и обязывавшее их носить только суконные шапочки. Точно так же поступила в Англии королева Елизавета. Она запретила людям среднего сословия шляпы, разрешен­ные дворянству, и велела носить простые меховые или белые суконные шапки. Английским знатным дамам очень понравилась испанская мужс­кая шляпа, и они включили ее в число своих головных уборов.

Ради щегольства кальсоны шили из золотой и серебряной парчи и дру­гих тканей. Они имели вид коротких штанов по колено и дополнялись чулками из цветного или белого шелка. Чулки были шитые и вязаные, но и те и другие туго обтягивали ногу. Форма обуви не изменилась. Дамы небольшого роста по-прежнему носили патены (башмаки на высокой подошве) от одного до двух футов высотой. Перчатки иногда отделыва­лись чрезвычайно богато: на одном придворном балу королева Маргари­та одела перчатки, усыпанные бриллиантами. Гораздо чаще стали исполь­зовать маски, которые делали из черного шелка или бархата и подвязыва­ли под подбородком. Концы шнурков скреплялись каким-нибудь драгоценным камнем, а чаще жемчужиной.

Из остальных принадлежностей дамского туалета, кроме цепочек, колец, серег и пр., заслуживают внимания веера. Они изготовлялись из слоновой кости, золота, серебра, перьев (преимущественно павлиньих) и нередко представляли собой произведения искусства. К прежним фор­мам вееров прибавилась новая — полукруглый складной веер. Такой веер из перламутра, который стоил 1 200 талеров и был усыпан жемчугом и драгоценными камнями, подарила к новому году Маргарита Наваррская Маргарите Лотарингской. К концу 80-х годов вошло в моду носить веер у пояса на длинной цепочке или шнурке. Так же носили маленькие круглые зеркальца в богатой оправе и часы. Последние, изобретенные в Нюрнберге, были еще очень неуклюжи и имели круглую или яйцеобразную форму, поэтому их часто называли «нюрнбергским яйцом».

Не принадлежавшие ко двору дамы не уступали в щегольстве придворным. Не имея права носить платья из парчи, они выписывали себе из Флоренции и Милана платья, стоившие не менее 500 талеров, с от­делкой вдвое дороже. Даже женщины среднего сословия, которым было запрещено носить бархатные шапочки, отделывали суконные так бога­то, что иногда подобный головной убор стоил до тысячи талеров.

Моды времен Генриха IV были лишь видоизменением существовавших ранее форм, но не в сторону их упрощения, а напротив— переделки в новые странные фасоны, многие из которых своим происхождени­ем были обязаны Маргарите Наваррской, королеве Франции. Вырез лифа, и без того уже настолько глубокий, что обнажал грудь до полови­ны, был углублен до середины лифа. Этот фасон, нравив­шийся королеве Маргарите, был невозможен без нагрудни­ка. Нагрудник обычно носили из такой тонкой ткани, что он почти не скрывал то, что было под ним. Обнажение груди сопровождалось обна­жением плеч и рук и дошло до того, что папа Иннокентий IX (1591 г.) буллой предписал всем дамам закрывать грудь, плечи и руки до самой кисти непрозрачной тканью под страхом отлучения от церкви. Рукава «ажиго» были заменены более узкими, но тоже выстеганными. Висячие рукава тоже стали делать уже прежнего, а в конце столетия снова появились плотно прилегающие плечевые складки. Юбка стала шире и безобразнее. Сохраняя прежнюю длину, ее поднимали фижмами так, что она растягивалась вокруг талии колесом, окружность которого иногда доходила до 12 футов. Это колесо покрывали плоской сплоенной оборкой из той же материи, из какой было сделано платье.

В Англии объем юбок был несколько умереннее, а плоеная оборка заменялась небольшим плоским буфом. Затем там появились широкие (не на фижмах) и длинные юбки для верховой езды. Все прежние фасо­ны воротников и фрез остались, но открытые спереди сто­ячие воротники стали еще выше, иногда даже выше головы. Нередко их делали из кружев и прошивали тонкими золотыми и серебряными нитя­ми. В среднем сословии, где было принято закры­вать грудь и шею, знатных дам за их обнаженную грудь называли «дамами с голым горлом», а те прозвали дам среднего сословия «гризеттами» за серый цвет обуви, которую те носили. Модной обувью стала «муль де Венис» с красивыми каблуками и розеткой на подъеме или на носке.

В прическе и убранстве головы произошли важные перемены. При­ческа «ан бишон» исчезла, а вместе с ней и легкий ток. По примеру коро­левы Маргариты волосы стали завивать в локоны, которые располагались рядами и зачесывались назад. Иногда их взбивали в округ­лый или кеглеобразный тупей, восполняя при необходимо­сти недостаток собственных волос фальшивыми косами или париком. При этом волосы обычно пудрили. Допускались также всевозможные видоиз­менения прически с помощью разных приспособлений, например про­волочного станка, или украшений в виде лент, бантов, обручей и т. п. При такой укладке волос головные уборы утратили свое значение и пре­вратились в часть прически. Из них особенно любима была небольшая шапочка с обшивкой из золотых желудей. Носили также уборы в виде тюр­банов с белыми или цветными перьями. Маски стали частью туалета, но им чаще стали придавать форму широких очков. Из драгоценных украшений — цепочек, серег, колец и пр. — модными были появившиеся в то время очень изящные вещицы в форме медальонов с девизами, не­больших флакончиков и футлярчиков, которые носили на цепочках.

Траурная одежда также подверглась многократным изменениям в по­крое и цвете. Прежний траурный цвет французских королей — красный или фиолетовый — был заменен черным при Генрихе III. Когда умерла его любовница Мария Клевская (1574 г.), он несколько дней подряд но­сил черную одежду, на которой были вышиты серебром слезы, черепа и потухшие головни. Но еще раньше изменения цвета траурной коро­левской одежды изменился ее покрой: она стала длиннее, иногда намно­го. При погребении Генриха II (1559 г.) его сын, Франциск II, шел за гро­бом в фиолетовой одежде и такой же мантии, шлейф которой длиной тридцать локтей несли принцы королевского дома.

Женщинам предоставлялось выбирать для траурной одежды белый, черный или коричневый цвет, причем запрещались серый, фиолетовый и голубой. Они также не могли носить драгоценных камней в волосах или на головных уборах, но могли ими украшать кольца, пояса, зеркальца и молитвенники. После смерти Генриха I его любовница, герцогиня Валентинуа, одевалась исключительно в черное с белым, не закрывая при этом своей шеи. Такой траурный костюм был с тех пор принят при дворе и продержался более 40 лет. Вдова Франциска II, Мария Стюарт, прибавила к нему большую белую вуаль. При Карле IX знатные дамы заме­нили черный цвет коричневым. Их траурные платья были покрыты эмб­лемами: слезами, черепами и т. д. Эти эмблемы они также носили на оже­рельях и браслетах. По истечении известного срока эмблемы заменялись портретом умершего, окруженным слезами, который носили на груди. Так продолжалось до Генриха IV, когда для траура был окончательно назна­чен исключительно черный цвет.

3.4. Германия и Швейцария

Нигде не появлялось так много подробных постановлений относи­тельно одежды, как в Германии. Постепенно каждый владетельный князь, каждое начальство или городская община стали считать в числе своих обязанностей издание таких постановлений. В некоторых местах удалось добиться их исполнения, но это не имело прочного влияния на дальнейшие видоизменения костюма. Гораздо существеннее было постоянно возраставшее испанское и французское влияние, а также ставшее более серьезным и сдержанным общее настроение. То и другое, действуя одновременно, освободили костюм от многих излишеств и постепенно придали ему характер натянутости, чопорности, противоположный прежнему. Однако это происходило очень медленно и началось с высших классов, которые уже в 40-х годах начали приобщаться к французской моде.

Остальные сословия последовали их примеру не ранее середины 60-х годов. С этих пор опять появляются постоян­ные повторения законов против роскоши и сведения, дошедшие до нас от проповедников, об иностранной одежде и обуви. Вот что говорит один из них, магистр Вестфаль: «Если мы взглянем, что делается на све­те, то увидим, что почти у каждого народа, у каждой нации и страны есть свой собственный костюм. Только у нас, немцев, нет ничего своего, а оде­ваемся мы по-разному—по-волошски, по-французски, по-венгерски, чуть ли не по-турецки и из-за своей глупости не можем придумать ничего сво­его. Кто может перечислить все те странные покрои и моды, которые сменились в эти последние тридцать лет?.. Кроили и перекраивали шта­ны на разные манеры, и такая отвратительная из них одежда вышла, что честному человеку становится страшно и возмутительно. Никакой вор на виселице не болтается так отвратительно и так не растерзан, как нынешние штаны наших железоедов и буянов». Под последними магистр подразумевал, кроме щеголей и забияк, главным образом ландскнехтов, которым даже утвержденный на сейме 1530 г. устав разрешал одеваться по собственному усмотрению.

Около середины столетия отделка разрезами в мужском костюме рыла доведена до абсурда, так что жалобы на его безобразный вид были вполне обоснованы. До сих пор изменяли только форму и расположение разрезов, слегка выпуская сквозь них подкладку. Теперь все стало наоборот: количество разрезов уменьшилось, но их размеры увеличились, и подкладка выпускалась сквозь них так, что висела мешком. Это делалось главным образом на рукавах и штанах и до 1553 года имело весьма умеренные размеры. Со временем это было настолько преувеличено, особенно на штанах, что поражало даже современников. Необъятной ширины шаровары из какой-нибудь тонкой материи, обыч­но шелковой, схватывали несколькими вертикальными суконными или бархатными полосами, а в промежутки между ними выпускали излишек шелковой материи, которая мешком висела вокруг ног. По сведениям современников эти штаны были изобретены ландскнехтами между 1533 и 1555 гг. и назывались плудерхоэе (шаровары). Местом изобретения Нюрнбергская хроника называет лагерь курфюрста Морица Магдебургского. Однако в стихотворении, напечатанном в 1555 г. под заглавием «Новая жалобная песнь старого немецкого солдата на мерзкую и неслы­ханную одежду—шаровары», говорится, что они были изобретены в Брауншвейге. Во всяком случае это было чисто немецкое изобретение, притом протестантское, на что указывали проповедники. Один из них, Анд­рей Мускулус, в своей проповеди по поводу этой моды говорит: «Кто хо­чет видеть такие штаны, тот пусть ищет их не у католиков, а идет к люте­ранам и евангелистам. Там он насмотрится на них до тошноты и омерзе­ния так, что у него защемит сердце и он задрожит от ужаса, как перед у каким-нибудь мирским чудищем».

Ландскнехты довели этот покрой до крайностей. Они носили шаровары такой длины, что они спускались до лодыжек, хотя их края были подвязаны выше колена, и такой ширины, что на них шло до 30 локтей материи. В названном стихотворении не без преувеличения говорится о шести локтях верхней материи и о 99 локтях подкладки, а также о гульфике размером с телячью голову. Так же иногда отделывались и рукава, но их раз­меры были скромнее. Разрезы на камзолах шли обычно сверху вниз и были гак часты и велики, что камзол казался изрезанным на ленты. С этим костю­мом ландскнехты носили высокие островерхие шляпы, украшенные перьями, и узкий короткий испанский плащик, отделанный по борту небольшими разрезами. В таком виде костюм у военных продержался вплоть до уничтожения наемных войск: в Германии до начала 90-х годов, а в Швей­царии — на несколько десятков лет дольше. Почти одновременно с его появ­лением исчезла разнополосность, так называемая мипарти, оставшись в офи­циальной одежде низших городских чинов. Только в Швейцарии одежду мипарти еще некоторое время продолжали носить наемные военные.

Несмотря на излишества этого костюма, ожесточенно преследуемо­го проповедниками, он начал распространяться в различных сословиях общества с момента своего появления. Его носили студенты, ремеслен­ники, бюргеры и молодежь из дворян. Ни весьма значительные затра­ты, которых он требовал, ни насмешки, ни запрещения не могли оста­новить его распространение. В Дании такие шаровары разрезали на вся­ком, кто в них показывался на улице. Некоторые государи думали быстрее достигнуть цели, посмеявшись над новой модой. Например, курфюрст бранденбургский Иоахим II велел схватить несколько таких шароварников и, посадив в клетку, три дня подряд выставлять напоказ народу, а перед клеткой заставил играть музыкантов. Несколько дворян были им наказаны за ношение модных шаровар тем, что по его приказанию им разрезали пояс шаровар, отчего шаровары свалились и они, очутив­шись голыми посреди улицы, стали потехой прохожих. Такие наказания устрашали, но только время. Скоро они забывались. Наследник Иоахима II, Георг Вильгельм, был вынужден даже в уставе основанной им в 1574 г. монастырской школы упомянуть о запрещении учителям носить ко­роткое отороченное платье с городками и шаровары, а ученикам — ко­роткие плащи, длинные штаны с разрезами, такие же башмаки и остро­конечные шляпы с перьями.

К новому костюму отнеслось враждебно не только духовенство. Cреди бюргеров и дворян было немало таких, которые его не одобряли. Если они и носили шаровары, уступая влиянию современной моды, то в бо­лее простом варианте. Вследствие этого появились шаровары гораздо меньших размеров, которые занимали как бы среднее положение меж­ду прежними короткими штанами с разрезами и широкими шароварами.

Некоторые щеголи и в них допускали излишества, но все они ограничивались утолщением выпуска вокруг та­лии и бросающейся в глаза отделкой гульфика бантами. Обычно эти ша­ровары делались не длиннее чем до середины бедра, реже до колена, потому с ними надевали узкие панталоны и чулки. Те и другие распрост­ранялись все больше, так что длинные панталоны в обтяжку остались принадлежностью придворного испано-французского костю­ма. Впрочем, при дворе их носили не все, а в начале 90-х годов они были оставлены и там.

Шелковые вязаные штаны (трико) появились довольно поздно. Еще в 1569 г. маркграф Иоганн Кюстринский сделал выговор за их ношение тайному советнику Бартольду фон Мандельсо в таких словах: «Бартольд, у меня тоже есть шелковые чулки, но я их надеваю только по воскресень­ям и в праздники» Даже в 1583 г. они считались настолько редкими и дорогими, что в Магдебурге было просто запрещено их носить. Тем не менее они постепенно распространились настолько, что были запрещены только некоторым из служащих лиц.

Уже с 1565 г. костюм высших сословий начинает напоминать испанский и французский, т. е. становится более натянутым и чопорным. Вне этих сословий испанский покрой принимался слабо и медленно. Тем не менее шаровары постепенно были заменены более скромными формами коротких штанов с легкими складками или гладкими выстеганными короткими штанами без складок.

Это несколько успокоило строгих порицателей, которые, хотя и не полно­стью одобряли новые формы и давали им насмешливые прозвища, но все-таки единогласно считали их более приличными. Один из них, Иоганн Штраус, сознавался, что «они красивы, если сделаны не очень широки­ми и без клапана». Но ему не нравилось, что «их набивают шерстью так, что в них становишься похож на мешок с солодом». «На пару штанов, — говорил он, — нужно шерсти с трех телячьих шкур». Возмущало его так­же и то, что клапан у них слишком заметен и что в них делаются карма­ны для того, чтобы класть в них всякую мелочь.

Не меньшим преследованиям подвергался и камзол, которым заменили кафтан с полами разной длины, не подходивший к широким шароварам. Больше всего не нравилось в нем то, что он сидел слишком гладко (так как делался стеганым) и, главное, не закрывал ненавистного клапана. Но и другие особенности камзола вызывали резкие порицания со стороны строгих цензоров общественных нравов, в том числе Андрея Мускулуса и Иоганна Штрауса — его шелковая подкладка, пуговицы, слишком большой воротник и рукава, «такие большие и ши­рокие, что их едва можно носить на себе». Позже, когда некоторые щеголи, подражая французской и нидерландской моде, стали носить камзо­лы с круглыми туго набитыми плечами и толсто выстеганным клинообразно спускающимся ниже талии передом, прозванным здесь «гансбаух» (гусиное брюхо), это нововведение также было строго осуждено и осмеяно. «Прекрасный наряд, — восклицает Андреи Озиандер, младший дьякон в Урахе, — эти отвратительные длинные гусиные брюха, которые начинаются у самой шеи и свешиваются ниже пояса, как оконный фонарь на доме!»

Брыжи со второй половины столетия были отделены от рубашки и превращены в самостоятельную часть костюма, причем их размеры значи­тельно увеличились. Иоганн Штра­ус высказал о них свое мнение: «Хотя сама сорочка сшита не из дорогой материи, а иногда из простого холста, с ней надевают дорогие брыжи, такие высокие и широкие, что они почти совсем закрывают уши и голо­ва выглядывает из них, как из мешка. Крахмалят их так туго, что они почти не гнутся. Носят также итальянские и испанские воротники с мно­жеством висящих шнурков. Старинный фасон воротников и рубашек, как, например, на портретах прежних саксонских государей, теперь уже не в моде Спереди из-под рукавов должны высовываться манжеты, как адский огонь, вырывающийся из всех окон». Несмотря на все это, в кон­це столетия брыжи делали таких размеров и такой формы, что их в шутку называли мельничными жерновами. Несколько благосклоннее отзывался тот же Иоганн Штраус о верх­них одеждах. «Верхняя одежда теперь выглядит приличней: хороший кафан зимой и летом, длинный плащ, с рукавами или без них, к лицу любому и молодому и старому». Но дальше он жалуется, что эти кафтаны и плащи шьются слишком короткими и открытыми спереди для того, чтобы видны были пуговицы на камзоле и многое другое. Под этими ко­роткими накидками Штраус подразумевал укороченную шаубе и вошед­ший в употребление короткий и узкий (испано-французский) плащ. Оба они становились все больше похожими и в 80-х годах стали почти одинаковыми. Они шились с широким, чаще всего стоячим воротником или подбивались и оторачивались мехом или ма­терией другого цвета, имели сходные со старин­ной шаубе широкие рукава или вместо них проймы для рук. О коротких плащах Озиандер говорит, что « самыми модными считаются такие, которые доходят только до пояса и обшиты таким ши­роким бордюром, что почти нельзя рассмотреть, из какой материи они сделаны. Носят такой плащ, подобрав его под правую руку или свесив с левого плеча. Это делается для того, чтобы нельзя было хорошо раз­глядеть, есть ли на кавалере плащ или он без плаща, в камзоле и шта­нах». Длинная шаубе осталась старикам, ученым и в качестве официаль­ной одежды бургомистрам и другим городским властям.

Шляпы и береты были самыми распространенными из головных убо­ров. Изменения, которым в течение этого времени подвергся берет, были двух видов: с одной стороны, его объем уменьшился настолько, что он превратился в очень небольшую плоскую шапочку, а с другой — его верхушка была удлинена, и он приобрел вид колпака или мягкой шля­пы с узкими полями, имевшей сходство с испанской шляпой, которая затем была принята высшими класса­ми и в 80-х годах окончательно заменила берет. В конце XVI в. появились шляпы французского и нидерландского фасонов, а также разной формы шапки с меховой опушкой. Украшения головных уборов мало изменились, лишь была постепенно оставлена отделка перьями. С 1550 г. обувь приняла форму, более соответствующую ноге взамен прежней широконосой, сохранив, впрочем, отделку разрезами. Ее не­редко украшали бархатом или шелком и оковывали серебром. Иоганн Штраус так высказывается о новомодной обуви: «Башмаки носят не пре­жнего фасона, а испанского, лакейского, с разрезами, чтобы из них бы­стрее вытекала вода. Хотя летом такие башмаки очень удобны, но каблу­ки их ни к чему не пригодны, разве что для щегольства». Поверх башма­ков носили туфли на высокой деревянной подошве и без пятки. Стук, производимый этими туфлями, вызывал частые жалобы: «Молодые люди,— говорит тот же современник, — стучат ими, как шестидесятилет­ние старухи».

Как особый вид перчаток появились широкие и длинные, до локтя, рукавицы из сукна или кожи. Штраус заметил, что «некоторые и летом носят их такой длины, что ее хватило бы на пару прямых рукавов».

Волосы чаще всего продолжали носить коротко остриженными по ис­пано-французской моде. Некоторые щеголи спереди зачесывали их кверху так, что они торчали, «как иглы у ежа или как щетина у свиньи, когда она рассердится», или оставляли их на затылке и на висках «длинными и кос­мами».

Женская одежда стала еще более тесной, чем в 1535 г. Высокий и обтя­нутый лиф поднялся теперь до самого подбородка, едва оставляя место узенькой фрезе. Рукава еще больше обтянули руки, расширившись на пле­чах в высокие наплечники, заменившие прежние разрезы и буфы. Эта мода тоже во многом доходила до крайности и поэтому вызвала такое же нео­добрение, как и прежнее, противоположное ей обнажение шеи и груди. Ее объясняли желанием сохранить нежность кожи или стремлением при­дать себе скромный вид. На этом основании в некоторых местах и