Маньеризм в моде

против нее принимались запретительные меры. Тем не менее даже по отзывам таких строгих судей, как Штраус, женский костюм «стал приличнее, и, кро­ме безрассудного излишества, в нем мало что вызвало неодобрение».

Носили по-прежнему два платья — верхнее и нижнее. Верхнее дела­лось закрытым спереди или распашным, но без талии или же с распаш­ной юбкой . Чтобы сделать юбку широкой, ее подкладыва­ли какой-нибудь толстой материей, обычно войлоком, или растягивали металлическими обручами. Все эти фасоны были подражанием испано-французским модам. Появились укороченные верхние платья местного изобретения с юбкой в мелких сборках, растянутой с боков. Принятые для выездного туалета, они продержались недолго и скоро исчезли. Платья с распашной юбкой назывались узкими, а совсем рас­пашные — широкими. У последних рукава обычно были узкие и корот­кие. Часто их заменяли буфы с боковыми проймами для рук, порой такие длинные, что доходили до пола. Хотя эти платья застегивали только у во­рота, их делали с пуговицами вдоль всего борта, богато украшали и под­бивали мехом. Они тоже просуществовали недолго и уже в 70-х годах встречались очень редко. Полураспашные платья, сходные с современ­ными им французскими, ни­когда не делались со шлейфом, который в Германии был принадлежностью подвенечного и парадного костюма. Металлические обручи и проволока, которыми растягивали юбку вместо полос войлока, употреблявшихся для, этой цели, были нововведением, которое не заслужило одобрения. «Под юбки под­кладывали обручи, чтобы она расправи­лась во все стороны и сидела бы колоко­лом»,—замечал Штраус. Озиандер (1586 г.) называл этот прием так: «Совсем новая вы­думка растягивать подолы юбок старыми корзинами (т. е. камышом от старых кор­зин) или даже проволокой, что прежде де­лалось войлоком».

В некоторых местах, например в Магдебурге в 1585 г. и еще ранее в Цюрихе, юбки на обручах были запрещены. Тем не менее их все-таки продолжали носить, причем не только не уменьшили их объема, но к концу столетия, следуя новой французской моде, еще больше увеличили его.

Покрой лифа и рукавов почти совсем не изменился. Лиф, удлиненный спереди мы­сом, делался с небольшим четырехугольным вырезом, который всегда закрывался плот­ным полотняным воротником с фрезой. Иногда поверх лифа носили спенсер, кото­рый охватывал талию в виде широкой ленты, доходившей до груди и спере­ди зашнуровывавшейся или застегивавшейся на крючки. У рукавов изменились только плечевые буфы. Их объем зависел от объема фрезы- чем шире стано­вилась фреза, тем меньше делались буфы. Мода на большие фрезы тоже не получила одобрения. «Прежде всего,— говорит Озиандер,— мы заим­ствовали у иностранцев и у них научились делать большие и толстые фре­зы из дорогого тонкого полотна. Эти фрезы крахмалят и гладят горячим утюгом. Иногда кое-кто щеголяет красивой фрезой, а рубашка на нем гру­бая. Такую фрезу подкладывают серебряной или другой проволокой, что­бы она держалась прямо, как подпирают столбами развесистые липы; так одна мода родит другую».

Нарядный воротник «голлер» по-прежнему продолжали носить при небольшой фрезе в его первоначальной форме пелерины или в форме короткого плащика с тугими торчащими складками или, наконец, в форме безрукавной курточки.

С закрытым платьем или с платьем с распашной юбкой всегда наде­вали фартук. Его обычно делали полотняным или из черной шелковой материи и отделывали вышивками, прошивками и обшивками. Отделка эта становилась все богаче и, в конце концов, была доведена до такой роскоши, что и против нее был издан закон.

Такие же ограничивающие меры были приняты против излишне роскошной отделки носовых платков, которые теперь заняли важное место в женском туалете. В Магдебурге около 1583 г. платкам была установлена цена для каждого сословия. Это глав­ным образом относилось к очень дорогим платкам которыми по принятому обычаю одаривали друг друга обрученные.

В немецких книгах о костюмах, даже изданных около 1600 г., указывае тся на такую особенность итальянских женщин, как ношение каль­сон. Можно предположить, что употребление этой принадлежности ту­алета было мало распространено среди немецких женщин. Чулки же, сшитые, а в конце XVII и вязаные, они носили почти все, притом очень нарядные. Их даже упрекали за то, что они слишком ярко вышивают стрелки на них, иногда даже «лилиями». Разумеется, не менее нарядны были и подвязки, которыми такие чулки подвязывали.

Относительно обуви можно заметить, что как мужчины, так и женщины поверх башмаков носили туфли. Испанские и французские туфли на высоких подошвах популярны не были.

Мало изменился плащ, который надевали только для защиты от непо­годы. Летний плащ из легкой материи весь делался в мелких продольных складках, без воротника и с плотно охватывавшим шею воротом. В пло­хую погоду его накидывали на голову, для чего верхний край плаща иногда подкладывали проволокой или китовым усом таким образом, что он растягивался над головой как зонтик. Зимние плащи шились из толстой материи или делались на меху. Они имели большой воротник, стоячий или отложной, которые полностью закрывал голову.

На голове носили берет, чепец, или чехол каждый отдельно или оба вместе. Женский берет как и мужской, постоянно уменьшаясь в объеме, превратился к концу 60 годов в модную круглую шапочку или в очень маленькую шляпу. «Мы переняли от итальянцев, — сообщает один современник, — маленькие бархатные ша­почки. Их носят женщины не для того, чтобы покрывать ими голову, а только для красоты. Они так малы, что не покрывают и четвертой ча­сти головы». Эти шляпы отделывали золотыми и серебряными шнурка­ми, жемчугом, драгоценными камнями и перьями Таким же образом, только без перьев, убирали и чепцы, которые покрывали всю голову или оставляли снаружи только волосы на висках. Еще носили шапочки с меховой опушкой, широкие, богато отде­ланные повязки и простые полотняные чепцы, а с 1580 г— уже давно известные во Франции круглые шапки с углублением над лбом.

Вуаль снова вошла в моду, с тех пор как закутывание стало считаться признаком скромности. Вуали делали из тонкой, но не всегда прозрачной черной и белой ткани, иногда желтого или других светлых цветов, с серебряными и золотыми полосками.

Волосы в большинстве случаев полностью прятали под чепчиком, а если их оставляли открытыми на висках, завивали локонами или зачесывали гладкими руликами. Даже невесты в подвенечном наряде не всегда носили волосы распущенными, а заплетали их в косы и обвивали вокруг головы. В 60 - х годах девушки среднего сословия стали причесываться крестьянски, то есть заплетали волосы в две косы, которые спускали вдоль спины.

Эта при ческа скоро стала модной. Те, у кого собственные волосы были тонкими, носили фальшивые косы. Появилась особая мода на белокурые волосы, что породило искусственное изменение цвета волос. Беление волос и накладные косы навлекли на женщин немало резких упреков. Так продолжалось до 1585 г., когда вошедшие в моду большие фрезы заставили щеголих отказаться oт кос и принять высокую французскую прическу. Любимым головным украшением, особенно на праздниках, были венки из живых или искусственных цветов. Ношение масок среди не­мецких женщин не было распространено.

Траурный костюм обоих полов стал еще строже. Его цвет по прежнему остался черным. У женщин, впрочем, допускалась белая вуаль. В начале траура носили длинный черный плащ с капюшоном, который спускался на лицо, закрывая его почти полностью. Затем надевали менее длинный плащ с капюшоном, выкроенным так, что он закрывал нижнюю часть лица, а гла­за и нос оставлял открытыми снаружи. И, наконец, такой же плащ, но без капюшона и шляпу. В 1560 г. Матвей Шварц носил по богатому аугсбургскому негоцианту Антону Фуггеру траурный костюм, состоявший из длинного волочащегося плаща с высоким стоячим воротником, черного наглухо застегнутого камзола и высокой шляпы. Женщины тоже надевали длинный черный плащ и закрывали свое лицо вуалью. Если они заменяли вуаль по­вязкой, то обертывали ею голову до самых глаз и длинные ее концы, дохо­дившие до земли, спереди распускали один возле другого.

Щегольство дорогими материями и украшениями не только не умень­шалось, но и постоянно усиливалось, несмотря на все ограничительные законы. Хотя роскошь не достигала в Германии таких масштабов, как в других странах, она все-таки была очень значительна.

Paспpocтpaнению щегольства среди небогатых людей содействовало развитие раз­личных производств, поставлявших сравнительно недорогие, хотя и ме­нее качественные материи — бархатные, шелковые, полотняные и т. д.

Добротные ткани и теперь стоили очень дорого, а некоторые из них, например, протканные золотом или серебром бархат и атлас, стали так редки, что их можно было достать с большим трудом и только за очень большие деньги. Меха, спрос на которые постепенно возрастал, тоже значи­тельно подорожали, даже в скандинавских землях. Шведский король Иоанн III в 1573 году приказал фогтам Норланда скупить и доставить в королевскую меховую казну все сорта беличьих и горностаевых мехов.

В 80-х годах в высших сословиях стала распространяться французская мода: щеголять не только богатством костюмов, но и их частой переменой, вследствие чего стало необходимым иметь от двадцати до трид­цати костюмов с соответствующим количеством шляп, перчаток и пр., что диктовалось в конце века не роскошью, а приличием. Главную от­делку платья составляли вышивки. Вышивались цветы, гирлянды, буквы, имена и девизы (последние делались обыкновенно на груди или на одном из рукавов, чаще всего на правом). Богато отделанный костюм стоил до 600 и более талеров. Цвет мужского костюма изменился сравнительно с прежним: все светлые и яркие краски (кроме белой) заменились в нем темными — черной, коричневой, серой, темно-фиолетовой и т.д.

Украшения стали разнообразнее. К уже существовавшим вещам при­бавились совершенно новые: поясные часы, небольшие зеркальца, фла­коны и золотые коробочки для духов, которые подвешивали к поясу, раз­ного рода медальоны, головные обручи с привесками и т. п. Но важнее было не столько увеличение числа этих вещей, сколько постоянно со­вершенствовавшееся их исполнение.

Каждый мастер старался изобрес­ти что-нибудь новое и вполне соответствующее назначению вещи. Ху­дожники и живописцы тоже принимали участие в этих разработках. Со­ставленные ими рисунки или проекты украшений они издавали в гравюрах, политипажах или отдельными листами, книгами, которы­ми могли пользоваться и руководствоваться менее способные мастера. В материале не было недостатка. Кроме вышеупомянутых вновь изобре­тенных вещей, пояса, шейные цепочки, ожерелья, аграфы, головные бу­лавки, серьги, четки, кольца и перстни, ножницы, рукоятки кинжалов и мечей, а также всякого рода оправы предоставляли обширное поле для совершенствования изобретательности и искусства мастеров.

Особенный интерес представляли предметы, предназначавшиеся для подарков, так как было принято придавать им какой-нибудь аллего­рический смысл. Звезда и розетка, каждая отдельно или соединенные звеньями, звезды с эмалью, золотые, рубиновые, бриллиантовые розы, цепочки из бриллиантов, коралловые, бриллиантовые, жемчужные цве­ты, листья, ветки, кресты, сердца и т. п. считались самыми изысканны­ми украшениями. Даже самые знатные и богатые люди имели их у себя в очень небольшом количестве. В этом отношении немцы безнадежно отстали от французов и испанцев, которых упрекали в склонности к роскоши и подражательству. Доказательством может служить то, что все дра­гоценные вещи принцессы Анны Прусской (1594 г.) стоили 14 633 марки, а вещи единственной дочери ландграфа Гессен-Кассельского Виль­гельма (1589 г.) оценивались только в 420 гульденов.

Употребление косметических средств распространялось все больше, в особенности среди женщин. Их изготовлением занимались чаще всего аптекари, некоторые из которых печатали рецепты своих составов в особых книжках. Эти книжки содержали в себе сведения о том, как приготовить румяна, краску для волос, зубные порошки, различные эс­сенции для сохранения цвета лица, благовонные мыла для бороды и го­ловы, масла, спирты, розовую и другие благовонные воды и духи. Для составления духов особенно рекомендовались мускус и амбра. Духи но­сили при себе в виде порошка в шелковых мешочках или в форме шари­ков, состав которых изменялся в соответствии с каждым временем года. Употребление духов было очень распространено, ими пропитывали не только платье, но и все принадлежности туалета — перчатки, носовые платки, веера, венки и пр.

Постановления властей относительно сословных различий костюма оставались так же бесплодны, как и меры по ограничению роскоши. Даже в Швейцарии и скандинавских землях, где сословные отличия соблюдались сравнительно строго, они быстро сглаживались начиная с последней чет­верти столетия. Шведский король Иоанн III в течение четырех лет иpдает два новых постановления (1585 г. и 1589 г.), которыми мещанству запреща­лось носить бархат и шелк, «чтобы oт этого они не поднялись в цене, так как они нужны и дворянину, нередко довольствующемуся меньшим количеством бархатных и шелковых платьев, чем мещанство».

Но ничто не помогало. Каждое сословие старалось ни в чем не отстать от других, даже от­личиться перед ними, насколько это возможно.


3.5 Нидерланды


В Нидерландах придерживались преимущественно французской моды. В то же время там еще ощущалось влияние роскошного бур­гундского двора. Также воздействовало на моду последовавшее за­тем сближение Нидерландов с Германией и Испанией Постоянно воз­раставшее благосостояние народа поддерживало все усиливающуюся склонность к роскоши. Следствием этого было подражание всему ино­странному, лишь немного измененному соответственно местным при­вычкам и вкусам. Таким образом нидерландский костюм сформировался на основе бургундских форм по испанско-французским образцам, но с со­хранением некоторых своеобразных особенностей. В мужском костюме эти особенности сказались в сохранении обоих типов одежды, короткой и узкой, длинной и широкой, а также половинчатой одежды — ми-парти.

Среднее сословие (буржуазия) носило преимущественно длинную и ши­рокую одежд). Дворянство, подчиняясь влиянию двора, приняло, хотя нео­хотно и постепенно, доверху застегивающиеся кафтаны (вместо прежних, с широким вырезом у ворота) и круглую фрезу. Так же медленно измени­лась прическа — коротко остриженные волосы, ровно подрезанные на лбу и длинные сзади. Мягкий берет с перьями был заменен высокой испан­ской шляпой. Женщины сохраняли прежний свободный покрой платья. Они носили длинные юбки, а если шнуровались, то лишь для того, чтобы подчеркнуть талию. Шею и грудь закрывали воротниками и пелеринами из тонкой материи с кружевными обшивками и т. д.

Испанские робы на фижмах не прижились даже между знатными дамами. В прическе и голов­ных уборах, так же как и в костюме, старались избегать всего, что каза­лось натянутым и чопорным

Так продолжалось до середины столетия, а у средних сословий и доль­ше. Когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II (1555—1559 гг.), там начала распространяться испанская мода, по крайней мере в среде высшего сословия, принятая довольно неохотно Ее старались соединить с более свободными французскими формами

Деспотическое правление Альбы (1567—1573 гг.), истребившее в наро­де жизнерадостность, наложило мрачный отпечаток и на одежду. Вместо светлых пестрых одежд появились темные одноцветные, и все, что еще оставалось в них свободного и подвижного, замерло и окоченело в испан­ской чопорности. Но это продолжалось недолго. Как только Альба был отозван из Нидерландов, в народе проснулась прежняя любовь к свобо­де и самостоятельности. Тем не менее костюм надолго сохранил следы этого грозного времени. Он утратил последние остатки того, что было в нем народного и окончательно превратился в испано-французский. Здесь были переняты даже нелепые формы, придуманные Генрихом III и его фаворитами коснувшись, правда, только не­большого количества молодых щеголей. Женщины оказались умерен­нее мужчин приняв французскую моду, они отбросили все крайности, бывшие в ней.

Политические обстоятельства до такой степени повлияли на про­мышленность Нидерландов, что с тех пор вся торговля и богатство ста­ли сосредоточиваться в Голландии. В таких условиях и быт голландцев, и элементы их костюма обогатились новыми формами, которые если не все, то большинство их, упрощаясь, распространились во всех слоях обще­ства. Голландский костюм стал, как и нидерландский, подражанием фран­цузскому, но с сохранением некоторых местных особенностей. Когда нидерландские дворяне объединились (1565 г.) под названием «нищих» в союз, целью которого было уничтожение инкви­зиции, они выбрали для себя соответствующий этому названию костюм, состоявший из серой монашеской рясы с сумой через плечо. На шее они но­сили медаль, на одной стороне которой было изображение короля, а на дру­гой — две руки, держащие суму,и слова.


4. ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ НА ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ МАНЬЕРИЗМА


В самых общих чертах развитие форм истори­ческого костюма можно определить, как и развитие всей материальной культуры обще­ства: от простого — к сложному. Это обнару­живается во всем: в использовании тканей и их цветовой гамме, в общей композиции и декоративно-конструктивном решении, в соче­тании различных элементов костюма, в созда­нии сложного, многогранного образа.

Знатные римляне, оставив основой своего костюма греческую драпировку, значительно усложнили ее объемы, ритмы, увеличили коли­чество одновременно надеваемых одежд, дове­ли до изысканности цветовую гамму, ее оттенки и сочетания. Средневековый костюм пред­ложил крой в одежде, контрастное и очень выразительное сочетание прилегающего силуэта нижних одежд с широким и объемным силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. ввели в костюм каркасную основу, форма которой в последующие века дала сложные и разнообразные варианты. Обогащались и разнообразились характер и виды отделки ко­стюма. Вышивка, кружева, искусственные цветы, банты, рюши, воланы обильно украшали костюм XVIII в. Затем, отступив на период французской буржуазной революции 1789 г. и начала XIX в., украшения в еще более сложном оформлении вновь вернулись в жен­скую одежду XIX в.

В отдельные исторические периоды усложне­ние форм костюма проявлялось в основном только внешне: увеличение количества одно­временно надеваемых одежд, использование тканей сложных переплетений, появление нового кроя, разнообразие деталей и отделки, украшений. Это более характерно для ранних исторических периодов.

XX в. — век технического прогресса, огром­ных скоростей, спорта, век равноправия жен­щин во всех областях общественной жизни, век промышленного производства одежды — значительно и резко упрощает формы костюма. Однако это упрощение только внешнее. Внут­ренняя, «духовная» жизнь костюма, его эмо­циональная, эстетическая, нравственная сто­роны, образная выразительность продолжают усложняться, что подтверждают значительно усложнившиеся проблемы моделирования костюма.

XX в окончательно утверждает основные требования к костюму: целесообразность, удобство, практичность.

Вместе с тем основным эстетическим принци­пом становится максимальная художественная выразительность, созданная минимальными художественными средствами, выявление ин­дивидуальности в костюме массового произ­водства Поиски художников-модельеров на­правлены к сложному цветовому, пропорцио­нальному силуэтному решению костюма, к проблемам создания ансамбля, рационального гардероба и взаимозаменяемости его составных частей, создания одежды, соответствующей многочисленным и разнообразным видам че­ловеческой деятельности.

Развитие моды в рамках одного стиля эпохи проходит в XX в гораздо более динамично, с огромным разнообразием предложений.

С первого десятилетия XX в. исчезает каркас­ная основа женского костюма и возникает сложная проблема пластики тканей. Укорачи­вается длина юбки, и модельеры задумываются над выразительным соотношением пропорций фигуры, над цветовым сочетанием чулок, обуви, сумки, головного убора, украшений с собствен­но платьем.

В 30-х гг. предлагается одновременно не­сколько модных силуэтов и разнообразие по­кроев.

Развитие науки и техники в 50—60-е гг., по­явление новых химических красителей и новых искусственных материалов обусловило созда­ние новых форм одежды и новых принципов ее оформления. Перегрузка внутренних линий модели, обилие отделки, мелких деталей от­ступает перед «сложной простотой» конструк­тивного решения костюма, выразительной четкостью формы и силуэта. По высказыванию известного французского кутюрье Жака Эстереля, «конструкции модных платьев и пальто очень сложны, они требуют технической вир­туозности прямое узкое платье сшить труднее всего. Если оборки позволяют скрыть недостат­ки, то в платье строгого и прямого покроя ничто не прощается. Мы идем к чистоте линии».

Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха со­здает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

Сейчас много модельеров создают свои коллекции, опираясь на исторические костюмы разных эпох. В том числе на испанскую моду XVI века эпохи меньеризма, заимствуя от туда различные детали: корсет, кринолин, воротники, манжеты, крой, украшения, аксессуары и так далее.

Так, например, второй сезон подряд в пике популярности корсет. Обратимся к истории.

Девочки из знатных испанских семейств с раннего возраста на­чинали носить на груди тяжелые свинцовые пластинки - чтобы не допустить развития груди. Без этого нельзя было втиснуться в жесткий корсет по достижении брачного возраста. Только тогда знатная испанка, затянутая в платье от подбородка до кончиков туфелек, отвечала представлениям католицизма о приличиях. Власть Испании на море и на суше была действенным аргумен­том для распространения испанской моды в Европе. Однако уже в XVII столетии европейские дамы сочли, что доказать свою до­бродетель можно, не скрывая тело, а демонстрируя безупреч­ность кожи: для этого потребовалось обнажить плечи, а значит -уменьшить высоту корсета и освободить грудь, скрывая досад­ные дефекты кожи шелковыми и бархатными «мушками». XVIII век подарил корсету сладкие моменты торжества. Изготовлен­ный из китового уса, корсет уже ничего не скрывал, а только вы­являл и подчеркивал. Он имел воронкообразную форму, затяги­вал талию до 40 см и придавал пышность груди. Мастерство корсетницы ценилось очень высоко, нарядиться в свет без помо­щи камеристки было невозможно. Последним штрихом служи­ли румяна: ими подкрашивали не только щеки, но и соски. В начале XIX века с его «античной» модой корсет снова помог до­вести фигуру до идеала: чтобы уподобить себя греческой статуе, кто-то должен был утянуть грудь, а кто-то сделать бюст более пыш­ным. Вскоре талия не только вернулась на свое естественное мес­то, но и приобрела при помощи корсета прежнюю стройность -красавиц пушкинской поры часто сравнивали с цветком в вазе. Появление нового силуэта с обуженной юбкой, а значит, и корсе­та с длинной передней планшеткой, сильно утягивающей живот, вызвало в конце столетия бурные протесты и врачей, и предста­вительниц нарождающегося феминистического движения. Вра­чи, писатели, общественные деятели гневно обрушились на но­винку, так как вред корсета для здоровья, особенно беременных женщин, был очевиден. Однако появление дамы в платье без корсета по-прежнему вопринималось как оскорбление общест­венного вкуса. Дениза Пуаре, жена знаменитого модного рефор­матора XX века Поля Пуаре, была задержана полицией за появ­ление на крестинах собственной дочери в наряде без корсета - ее сочли раздетой, как и жену купца П.А.Бурышкина, купившую в Париже наряды от Пуаре и поразившую ими московскую публи­ку в 1907 году... Впрочем, вскоре практичный XX век передал роль корсета более удобным эластичным грациям и лифчикам. Благодаря Диору и стилю new look орудие «галантного» века вернулось в моду. Для современных кутюрье корсет превратил­ся в игру, культурную аллюзию, напоминающую об одном из са­мых древних инструментов соблазнения.

В этом сезоне мода изобретает новый романтический язык: средневековые кружева и кожва тончайшей выделки, обилие рюшей, бантов, что делает девушек похожими на испанских принцесс – инфант.

Из всех модельеров, работающих с историческим, в частности испанским костюмом, следует особенно выделить Франсиско Рабанеда.

Франсиско Рабанеда и Куэрво, или Пако Рабанн, родился в 1934 году в Испании, недалеко от Сан-Себастьяна, в баскской провинции. Его отец был расстрелян франкистами во время гражданской войны в Испании. Спасаясь от преследований, семья вынуждена была бежать во Францию.

В 1954 году Пако Рабанн поступает на факультет архитек­туры парижской Школы изящных искусств в мастерскую изобретателя армированного бетона Огюста Перре. В конце 1964 года Пако Рабанн показал в Париже свою пер­вую коллекцию, которая наделала много шума. Пластмас­са, металлические пластины, темнокожие манекенщицы, музыкальная композиция Пьера Булеза «Молоток без мас­тера» — тогда всего этого было более чем достаточно для того, чтобы произвести сенсацию. Все это напоминает маньеристические тенденции в испанском костюме XVI века, стремление к неестественности форм и стилизации одежды под средневековые доспехи. В это время на его ра­боту большое влияние оказали идеи Bauhaus и техниче­ские приемы Баленсиаги. В июле 1999 года Пако Рабанн показывает свою последнюю коллекцию haute couture, од­нако и сегодня продолжает заниматься спортивной одеж­дой и линиями pret-a-porter. По-прежнему наибольшую прибыль приносит производство парфюмерии. Несколько лет назад Пако Рабанн предсказывал наступление вселен­ской катастрофы в духе Апокалипсиса, которая, по его словам, должна была произойти 11 августа 1999 года. В последнее время он предсказывает наступление эры Водо­лея, которая, по его словам, откроет перед человечеством новые перспективы. «Металлург haute couture», как часто называют его во Франции, считает, что «понимание ка­призов моды означает продвижение человека вперед в по­знании своего отношения к внешнему миру».

Еще одним модельером, который работает с испанским костюмом в духе маньеризма является Джон Гальяно, который после Диора использует корсет, а так же другие детали в своей коллекции высокой моды.

Джон Гальяно романтичный, учтивый, образован­ный, безупречно вежливый, он вопреки всем обстоятельствам вырвался вперед. В 1990 году, без гро­ша за душой, он устроил свой первый показ моды в Париже. Вместо необуз­данного и скандального модельера в стиле нео-панк, ставшего обязатель­ным образом в рамках лондонской традиции, явился 27 летний мастер, само и воплощение духа высокой моды.

Увлеченный скорее красотой своих изделий, чем революционным новаторством, Гальяно заинтригован идеей воссоздания былого шарма, секрет ко­торого считался утерянным. Он вос­производит женские образы Бланш Дюбуа из пьесы «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса, Зельду Фицджеральд (жену писателя Ф С Фицджералъда), Марлен из «Шанхайского экспресса» Уже через два сезона Галь­яно и созданный им мир грез получа­ют признание Не заставил себя ждать и безошибочный признак успеха, когда молва (разумеется, одобри тельная) бежит впереди творений, которых еще никто не видел, но все хо­ром — заочно — хвалят

Париж есть Париж. Цита­дель, в которой иностран­цы, в отличие от многих аборигенов», пользуются большим кредитом дове­рия (во всяком случае, в области моды). Так или иначе, именно здесь решил попытать счастья Хуан Карлос — сиречь Джон Гальяно, родившийся на Гибралтаре от смешанного брака матери испанки и отца англичанина с италь­янскими корнями.

Надо признать, что счастье ему улыбнулось. Но мог ли вооб­разить молодой модельер, что, пройдя через столько терний, он завоюет один зa другим два бастиона славной французской тра­диции?

В прошлом году — Дом «Живанши», в этом сезоне — знаменитое здание на авеню Монтень, архи­вы которого он, без сомне­ния, тщательно проработал. Ибо смысл его су­ществования — одежда, и он удивительно хорошо знаком с ее историей. Лохмотьям, подбитой гвоздя­ми коже, всем затеям экс­тремистов по ту сторону Ла-Манша он предпочитает кружевные жабо, напудренные парики и красные каблуки маркизов, пыш­ные одеяния циркачей и сокровища блошиных рын­ков. Он изучил все ста­ринные костюмы из запасников музея Виктории и Альберта и во

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: