Отделка выставочного зала

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Квалификация: маляр,

облицовщик-плиточник,

штукатур

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Тема: Отделка выставочного зала

Работа допущена к защите с оценкой____________

Разработал: гр.52 ________________________Мурашов Д. Г.

Руководитель: ________________________Кучерова Н.К.

Консультант ________________________Кучерова Н.К.

Бобруйск 2007

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на «Утверждаю»

методической комиссии Зам. директора по

Протокол № _________ ОПР столярного цикла «___»_____________2007г _____В.Н. Авчинникова

«___»__________2007г.

ЗАДАНИЕ №

На выпускную письменную работу

Выдано учащемуся Мурашову Д. Г.

Группы № 52 наименование профессии маляр, облицовщик-плиточник, штукатур

Для выполнения выпускной письменной работы, представляемой к защите экзаменационной комиссии колледжа

1. Тема работы «Отделка выставочного зала»

2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов)

Раздел I. Общая часть

1.1.Отделка выставочного зала

Раздел П. Специальная часть

1. Технология выполнения улучшенной штукатурки

2. Облицовочные и мозаичные работы в зимнее время

3. Дефекты при окраске поверхностей водными составами, их устранение

Раздел III. Организация рабочего места и техника безопасности

3.1 Организация рабочего места и техника при выполнении улучшенной штукатурки

Описание сопровождать чертежами и зарисовками.

Консультант _________________

Срок выполнения работы_________________________________

Задание выдал « ____ »___________2007г.

Задание принял «_____»___________ 2007г

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Общая часть

1.1.Отделка выставочного зала

Раздел П. Специальная часть

4. Технология выполнения улучшенной штукатурки

5. Облицовочные и мозаичные работы в зимнее время

6. Дефекты при окраске поверхностей водными составами, их устранение

Раздел III. Организация рабочего места и техника безопасности

3.1 Организация рабочего места и техника при выполнении улучшенной штукатурки

Список использованных источников

Раздел I Общая часть

1.1.Отделка выставочного зала

Оштукатуривание стен

Главным условием получения ровной и прочной поверхности является ее хорошее сцепление со штукатуркой. Для достижения этого перед проведением ош­тукатуривания стены и перегородки необходимо подготовить. При этом нужно придать поверхности требуемую шероховатость, а также удалить загрязнения и пыль.

После этого нужно произвести проверку вертикальности и горизонтальности линий конструктивных элементов. Приступать к оштукатуриванию рекомендуется только после завершения устройства перегоро­док, окон, крепления дверных полотен и монтажа встроенной мебели, а также сборки электрических сетей и систем канализации, отопления, водопровода.

Прежде чем штукатурить стены, выполненные из бетона, камня или кирпича, с их поверхности предва­рительно нужно удалить копоть и загрязнения. Для этого лучше всего воспользоваться 3%-ным рас­твором соляной кислоты, остатки которой нужно смыть водой. Пятна масел можно вывести с помощью жирной глины, которую наносят на грязный участок, оставляют на некоторое время до высыхания и затем снимают острым инструментом. Удалить пыль, следы растворной массы и другие загрязнения с бетонных, каменных или кирпичных поверхностей можно, ис­пользуя щетку с металлической щетиной.

В целях лучшего сцепления поверхности стен, выложенных из гладкого кирпича, со штукатуркой сле­дует сделать надсечки. Для этого можно применять молоток и зубило. В том случае, если поверхность имеет незначительную площадь, вместо надсечек наносят слой раствора клея ПВА, смешанного с це­ментом.

При условии, что на стене имеются участки со впадинами, поверхность выравнивают, закрепляя метал­лическую сетку, собранную из проволоки. Размеры ячеек арматуры должны быть не более 10х 10 мм. Для фиксирования сетки используют гвозди, которые забивают по линии швов кирпичной кладки. К стене, сооруженной из бетона, металлическую сетку при­крепляют к выступающим концам арматуры. Для того чтобы предотвратить образование на проволоке сетки ржавчины, ее обрабатывают цементным молоком.

В целях повышения звуконепроницаемости и уве­личения теплосберегающих качеств стен и перегоро­док, выполненных из древесных материалов, их поверхность дополнительно покрывают листами ДВП, слоем рогожи, войлока (заранее пропитанного 3%-ным раствором фтористого натрия для отпугивания моли), мешковины или толстым картоном. Та­кие материалы способны обеспечить надежное сцеп­ление с раствором, приготовленным для проведения оштукатуривания, а также помогут предотвратить де­формацию основных элементов конструкции и растрес­кивание слоя штукатурки после ее нанесения и вы­сыхания.

Как известно, вода является одним из главных со­ставляющих рабочего раствора. Она придает массе требуемую пластичность и, кроме того, способствует лучшему сцеплению с обрабатываемой поверхностью. Количество воды определяется требованием получить раствор, характеризующийся достаточной степенью вязкости и напоминающий жидкое тесто. И избыток, и недостаток воды в растворной массе значительно снижает ее качество. Поэтому при приготовлении рас­твора для добавления воды лучше всего воспользо­ваться обычной лейкой, снабженной ситечком.

В настоящее время для проведения оштукатуривания используют следующие виды растворов: известковый, цементный, цементно-известковый и известково-гипсовый.

Приготовление цементно-известкового раствора. Для приготовления такого раствора нужно взять 1 часть це­мента, 0,3—1,5 части известкового теста, 1,5—6 частей песка и воду. Прежде всего необходимо соединить це­мент и песок. Затем в полученную сухую смесь кладут известковое тесто, разведенное водой. Все тщательно перемешивают таким образом, чтобы полученная мас­са имела однородную консистенцию. Приготовленный таким образом раствор отличается пластичностью. Кроме того, он имеет высокую степень сцепления с поверхностью.

Приготовление известково-гипсового раствора. Для того чтобы получить быстросохнущий состав, в изве­стковый раствор рекомендуется добавлять сухой гипс. Делают это следующим образом. Емкость наполняют водой, после чего небольшими порциями высыпают гипс. Все сразу же перемешивают до образования вяз­кой массы однородной консистенции. Далее в полу­ченную смесь кладут приготовленный отдельно извест­ковый раствор. Все вновь перемешивают. Вымешивать раствор следует не более 1,5—2 минут.

Для нанесения грунтового слоя известково-гипсовый раствор нужно готовить в пропорции 1 : 0,5 (1) : 1 (1,5); для выполнения обрызга в соотношении 1 : 0,5 (1) : 2; при накрывке — 1 : 1 (1,5) : 0.

Ремонт потолочных перекрытий из железобетонных плит

В том случае, если потолочное перекрытие имеет ровную поверхность, его ремонт может быть сведен к восстановлению слоя шпаклевки и заделыванию швов, образовавшихся между отдельными железобетонными плитами, раствором. Для устранения трещин и щелей лучше всего применять шпаклевку, приготовленную из смеси гипса и мела. Прежде чем проводить шпаклева­ние, поврежденные участки расчищают с помощью ножа либо шпателя, после чего увлажняют. Шпакле­вочный состав следует класть, воспользовавшись широким шпателем. После того как слой шпаклевки высохнет, поверхность выравнивают пемзой или наж­дачной бумагой.

Если планируется произвести ремонт потолочного перекрытия, поверхность которого ранее была отдела­на побелкой или окрашена клеевой краской, то слой старого покрытия нужно обязательно предварительно счистить. Для удаления побелки и краски можно при­менить смоченную водой щетку с металлической ще­тиной или шпатель. Перед выполнением подобной ра­боты предметы мебели лучше всего вынести из комнаты либо накрыть их бумагой или полиэтилено­вой пленкой.

Одной из главнейших операций по ремонту потолочного перекрытия считается так называемая раздел­ка швов, которые образуются между двумя соседними плитами. Для этого требуется сначала удалить в швах старую отделку, после чего увлажнить поверхность и затем заделать раствором, приготовленном на осно­ве мелкозернистого песка. Покрытие выравнивают с помощью полутерка и далее затирают.

В некоторых случаях в процессе эксплуатации пере­крытия в швах могут образоваться трещины. В таком случае нужно поступить следующим образом. По линии шва наносят слой краски, поверх которой укладывают бинт. После того как красящий состав высохнет, поверх­ность потолочного перекрытия в месте шва покрывают шпаклевкой. Слой шпаклевки следует зачистить, после чего потолочное перекрытие по всей площади нужно ок­расить. В результате получают ровную поверхность.

В целях придания потолочному перекрытию осо­бой декоративности в местах стыков железобетонных плит нередко выполняют руст. Главным требованием, предъявляемым к этой процедуре, является одинако­вая ширина по всей линии длины. Кроме того, руст должен быть абсолютно прямым.

Для того чтобы устроить руст, сначала нужно уда­лить слой старого покрытия в местах швов. Затем из деревянной остроганной рейки следует сделать прави­ло, длина которого соответствует длине комнаты (или плит потолочного перекрытия). Для проведения работ необходимо также приготовить полутерок-рустовку. Для фиксирования правила на потолке следует приме­нить специальные подпорки, изготоапенные из древе­сины. Для укрепления конструкции между правилом и подпорками рекомендуется вбить клинья. Правило нужно располагать с учетом того, что в процессе при­кладывания к нему полутерка острая режущая кромка будет приходиться на часть между плитами, точно на серединную линию шва.

После того как правило будет установлено, шов, образовавшийся между двумя соседними железобе­тонными плитами перекрытия, нужно хорошо увлажнить, заделать раствором, приготовленным на основе цемента и небольшого количества гипса, после чего поверхность выровнять и затереть. Далее полутерок-рустовку подносят к потолку, устанавливают в нужном месте и, с небольшим усилием придавливая его к пли­там и правилу, формируют руст.

После этого руст ув­лажняют и при необходимости корректируют, воспользовавшись узкой теркой. |

Нередко случается так, что плиты потолочного пере­крытия в процессе возведения постройки были уложены неровно, на различной высоте. Для устранения дефекта можно применить один из описанных ниже способов.

При использовании первого способа в целях вы­равнивания потолочное перекрытие отделывают слоем штукатурки. Для того чтобы увеличить срок службы такого покрытия, поверхности следует предварительно придать шероховатость, устроив надсечки, которые должны быть достаточной глубины.

Стоит заметить, что выполнение подобных надсе­чек может оказаться для новичка делом достаточно трудным. К тому же шероховатая поверхность потол­ка не всегда может стать залогом получения прочно­го сцепления материалов. В связи с этим опытные мастера при выравнивании потолка советуют при­креплять металлическую сетку, которая будет служить в качестве усиливающей арматуры.

Соединение арматурной сетки и потолочного пере­крытия следует осуществлять посредством дополни­тельных пластин, изготовленных из куска металла. Прикрепить арматуру можно с помощью строительно­го пистолета. В процессе работы с инструментом не­обходимо соблюдать требуемые правила безопасности, указанные в инструкции. По завершении монтажа металлическую сетку нужно обработать специальным препаратом, который поможет предотвратить развитие коррозии.

Далее емкость с приготовленным штукатурным раствором устанавливают в центре комнаты, где в дальнейшем будет произведен ремонт потолка. Растворную массу можно набирать с помощью лопатки, полутерка или сокола.

Прежде чем приступать к отделке потолочного пе­рекрытия и его выравниванию, опытные мастера со­ветуют новичкам установить маячные рейки требуе­мой длины. Их ширина не должна превышать 2—3 см, а толщина — соответствовать толщине слоя укладыва­емой штукатурки. Для прикрепления вспомогатель­ных деревянных реек рекомендуется применять гип­совый раствор.

Маяки нужно размещать с интервалом не менее 1,5—2 м.

В процессе выполнения оштукатуривания потолка с использованием маячных реек слой растворной сме­си нужно хорошо выровнять, воспользовавшись сна­чала соколом или полутерком, а затем — правилом, которое с силой придавливают к рейкам. Нанесение раствора и его выравнивание следует производить до тех пор, пока его толщина будет соответствовать тол­щине установленных маяков. По завершении работы вспомогательные рейки удаляют, а участок потолочно­го перекрытия, находившийся под ними, покрывают штукатурным раствором и затем хорошо заглаживают.

Особую трудность представляет оштукатуривание потолков в местах примыкания стен и потолочного перекрытия. Образующиеся углы — лузги — необхо­димо делать ровными и острыми. Для того чтобы это­го добиться, оштукатуривание поверхности на подоб­ных участках проводят методом натирки с помощью обычных полутерков или полутерков, имеющих тре­угольную форму. После этого выложенный слой шту­катурки хорошо притирают, воспользовавшись теркой.

Суть второго способа выравнивания потолков за­ключается в отделке поверхности какими-либо листо­выми материалами. Чаще всего в этих целях применя­ют полотна сухой штукатурки, плиты ДВП или ДСП, цементно-стружечные или гипсокартонные листы.

Для облицовки потолочных перекрытий, выпол­ненных из железобетонных плит, листовыми матери­алами необходимо предварительно закрепить каркас, собранный из реек. Использовать для прикрепления реек к потолку обычные пробки не рекомендуется. Для этого лучше всего воспользоваться металлическими уголками соответствующих размеров. Их при­стреливают к перекрытию, применяя строительный пистолет.

Для облегчения проведения работ при монтаже ли­стового материала нередко устанавливают вспомога­тельную подпорку, конструкция которой по внешнему виду напоминает букву «Т». В качестве со­ставных элементов такой подпорки можно взять дере­вянные рейки, имеющие сечение 25 х 50 мм. Для сборки вспомогательной конструкции рекомендуется при­менять рейки, длина которых на 1—2 см больше рас­стояния от потолочного перекрытия до пола.

При устройстве и отделке потолочных перекрытий нередко используют деревянные подмостки. Их высо­та должна быть такой, чтобы расстояние от потолка до головы стоящего на них мастера составляло не ме­нее 10 см. В процессе работы полотна листового ма­териала с одного края закрепляют с помощью вре­менной деревянной рейки, а с другого — Т-образной подпоркой.

Образующиеся после соединения отдельных поло­тен сухой штукатурки зазоры следует заделать шпак­левочным раствором. В некоторых случаях швы остав­ляют открытыми или маскируют деревянными рейками. Шпаклевать швы рекомендуется в том слу­чае, если планируется отделывать поверхность обоями либо окрашивать известковыми или клеевыми препа­ратами.

Перед шпаклеванием полотна сухой штукатурки об­резают по боковым кромкам на ширину не менее 30 мм, удаляя часть картонного покрытия. Образовавшийся между листами зазор замазывают шпаклевочным со­ставом, а участок, с которого был срезан картон, за­крывают полосой, выкроенной из марли, или заделы­вают шпаклевкой.

Выравнивание поверхностей

Под водно-меловые, клеемеловые, клеевые и масляно-водные эмульсионные окрасочные составы, под оклеивание бумажными неводостойкими обоями, а также под неводостойкие грунтовки применяют шпатлевки, не обладающие гидрофобными свойства­ми: медно-купоросные, квасцовые, глиноземные, клеевые, содер­жащие олифу-оксоль и водомасляную эмульсию лишь в качестве пластификатора (в количестве не более 3%).

Под масляные окрасочные составы используют шпатлевки на масляных и синтетических связующих, причем, как правило, свя­зующие составляют основу водостойких окрасочных покрытий и грунтовок, которые будут наносить на шпатлевку. Это — шпат­левки на основе значительного количества олифы, лака, поливинилацетатной дисперсии, кубовых остатков и различных синте­тических латексов (например, бутадиенстирольных, метилстирольных, пипиреленстирольных).

Содержание олифы в шпатлевке для помещений с нормаль­ным температурно-влажностным режимом эксплуатации (темпе­ратура 20 °С и относительная влажность воздуха не более 70%) должно быть 2.5...3 % (по массе). Меньшее содержание олифы делает шпатлевку непрочной и неводостойкой. При более жест­ких температурно-влажностных режимах количество олифы в шпатлевке может составлять 5; 10; 18% (по массе), при окраске деревянных поверхностей — не менее 5 %.

Под синтетические окрасочные составы пригодны те же шпат­левки, что и под масляные окрасочные составы, но чаще приме­няют синтетические шпатлевки, в состав которых входит не ме­нее 6 % (по массе) поливинилацетатной дисперсии или латекса (например, шпатлевки КЛМ, помелакс, СВШ, эмульсин). При­менять под эти составы шпатлевки на сернокислых солях меди или алюминия (например, медно-купоросную, квасцовую) нельзя, так как на окрасочных пленках появятся пятна.

Под атмосферостойкие долговечные синтетические окрасочные составы (кремнийорганические, перхлорвиниловые, акриловые) для фасадов применяют специальные синтетические шпатлевки, приготовляемые на тех же связующих, что и сами краски. Напри­мер, широко применяют атмосферостойкую шпатлевку «Каум» на основе перхлорвинилового лака и нитрильного каучука. Сос­тав шпатлевки «Каум» (%): краска ЦПХВ — 33,8, каучук СКН-26-1А— 1,2, молотый мел — 26, песок— 13, цемент — 26.

Поверхности изделий из металла, керамики, полистирола вы­равнивают специальными шпатлевками.

Шпатлевки, как правило, приготовляют централизованно на производственных базах специализированных отделочных орга­низаций и поставляют на строительные объекты в готовом к применению виде. Когда на строи­тельных объектах требуется не­большое количество шпатлевки, ее делают из готовых сухих шпат-левочных смесей (типа сухой шпатлевки «Сугик»). Сухую смесь перемешивают с водой до требуемой консистенции вручную или в растворосмесителях.

Подлежащие выравниванию поверхности сначала огрунтовывают, чтобы вяжущее из шпат­левки не проникло в толщу шту­катурки или бетона и слой шпатлевки не терял прочности и в дальнейшем не разрушался вмес­те со слоем краски. Кроме того, при отсутствии грунтовки слой шпатлевки нельзя наложить ров­ным слоем, так как обрабатывае­мая поверхность, поглощая из шпатлевки жидкую фазу, обезво­живает ее и делает менее подвижной и пластичной.

Вручную поверхности огрунтовывают маховой кистью или макловицей, небольшие участки или поверхности на границе двух плоскостей, окрашиваемые в разные цвета (отводку), — кистью-ручником. Маховой кистью набирают из бачка небольшое коли­чество грунтовки и наносят на поверхность плавными движения­ми так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабаты­вался равномерно со всех сторон. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала гори­зонтальными, затем вертикальными, а на потолки — сначала движениями, перпендикулярными по отношению к свету, затем параллельными.

Можно наносить грунтовку валиком. Валик опускают в ван­ночку с грунтовочным составом и один-два раза прокатывают по металлической решетке, отжимая излишки грунтовки. Затем ва­лик прикладывают к поверхности и прокатывают один-два раза по одному и тому же месту, нажимая на рукоятку и добиваясь, чтобы грунтовка равномерно распределялась по поверхности. Для огрунтовки поверхности на высоте без применения стремянок или тумб укороченную ручку валика заменяют длинной.

Механизированным способом грунтовки наносят с помощью ручных или электрических краскопультов, а затем различных нагнетательных бачков с малярными удочками и крас­кораспылителями. Грунтовки, в состав которых входят серно­кислые соли металлов (медный, железный и цинковый купоросы, глинозем и алюминиево-калиевые квасцы), наносить механизиро­ванным способом запрещается, так как это приводит к быстрому износу металлической аппаратуры, кроме того, распыленные грунтовки вредно действуют на дыхательные органы человека.

Мелкие трещины до нанесения шпатлевки расчищают и про­резают металлическим шпателем или острым ножом с утолщен­ным обушком, наклоняя плотно шпатель сначала вправо, а за­тем, при повторном движении, влево под углом 60...70° к обра­батываемой поверхности. Образовавшуюся при этом пыль удаля­ют волосяной кистью или пылесосом и только после этого выпол­няют огрунтовку.

После огрунтовки трещины заделывают шпатлевкой на глу­бину не менее 2 мм и выравнивают поверхность деревянным шпателем с лезвием шириной 80...200 м. Шпатлевку наносят на поверхность ровным слоем толщиной до 1 мм.

Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности поль­зуются шпателями (рис.1) различных типов (ГОСТ 10778—83).

Рис.1. Металлические (а) и деревянные (б) шпатели.

Примечание. Источник [3,142]

При нанесении шпатлевки слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой

Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы, которые затем подбирают шпателем и используют при укладке следующей по­лосы.

При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева, а при нанесении снизу вверх — справа.

Закончив полосу движением сверху вниз, в нижней части опи­сывают шпателем полукруг, чтобы укороченная часть шпателя переместилась на правую сторону полосы, сгладив поверхность слева и гребень справа. В местах поворота шпателя образуются небольшие неровности — наплывы шпатлевки, которые сглажи­вают горизонтальным движением шпателя так, чтобы укорочен­ная часть полотна была обращена в сторону зашпатлеванной поверхности.

При шпатлевании шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя), при сглаживании — под углом 10... 5 15°, причем левым краем шпателя перекрывают сглаженную полосу на 2...3 см.

При больших объема малярных работ шпатлевку наносят с помощью малярной установки типа СО-21. Шпатлевка должна I быть более жидкой с осадкой по стандартному конусу 9..10 см. Бачок установки заполняют шпатлевкой и под давлением сжато­го воздуха 0,3...0,5 МПа по шлангам ее подают к форсунке крас­кораспылителя или удочки. Одновременно к форсунке по шлан­гам от компрессора подают сжатый воздух, который распыляет шпатлевку равномерным факелом по поверхности. Нанесенный слой разравнивают шпателем с резиновым лезвием.

Без применения столиков и стремянок потолки выравнивают шпателями на удлиненной ручке, длина которой зависит от высоты помещений. При выравнивании потолков часть шпатлевки не удерживается на шпателе и падает на пол, что значительно уве­личивает ее расход. Поэтому целесообразно применять шпатели с карманами, в которые стекает с лезвия снятая с потолка шпат­левка. Из карманов шпатлевку сливают в бачок и после проце­живания используют вновь.

Высохший первый слой шпатлевки огрунтовывают, а затем наносят второй слой таким же образом, а при необходимости и третий. Высохшую прошпатлеванную поверхность (обычно че­рез сутки после нанесения последнего слоя) шлифуют вручную (пемзой или шкуркой) специальными приспособлениями или пневматическими, или электрическими машинами.

Пневматическая шлифовальная машина приводится в дейст­вие сжатым воздухом давлением 0,3...0,4 МПа. Производитель­ность 40 м²/ч.

Ручная электрическая машина ИЭ-2106 состоит из электро­привода, двух сменных рабочих дисков и пылезащитного кожуха, который крепится к корпусу редуктора. Электроприводом являет­ся электрическая сверлильная машина ИЭ-1019А (с двойной изоляцией). Один из дисков, на котором укреплены бруски пем­зы, применяют для грубой обработки шпатлевки, а второй с наж­дачной шкуркой — для чистовой. Диск для наждачной шкурки изготовлен из текстолита, к рабочей стороне которого приклеена микропористая резина, обеспечивающая эластичность рабочей поверхности. Шпиндель машины через гибкое соединение, кото­рое состоит из стакана, цилиндрической пружины и конусной втулки, связан с рабочими дисками. Такая конструкция позво­ляет обрабатывать неровные участки прошпатлеванных поверх­ностей.

К станку диски крепят скобами, что удобно при замене изно­шенного инструмента.

Трудоемкость операций шлифования в значительной степени зависит от тонкости измельчения шпатлевки и качества ее нало­жения на обрабатываемую поверхность. Обычно при шлифова­нии ограничиваются незначительной зачисткой отдельных утол­щений и мелких борозд, но, если шпатлевка небрежно наложена, приходится снимать толстый слой.

Отшлифованная поверхность готова для нанесения окрасоч­ных составов.

Окраска внутренних поверхностей

Перед окраской цельными и интенсивными колерами поверх­ность грунтуют цветными грунтовками (под цвет основного по­крытия). Водные кодеры лучше заклеивать растительными клея­ми (крахмальным клейстером или клеем КМЦ). В этом случае покрытие получается более ровным и исключается опасность образования мраморных жилок, часто получающихся при невы­сокой степени заклеенности животными клеями.

При высыхании нормальные водные кодеры, особенно разбеленные, значительно светлеют, цельные кодеры темнеют. Часто колер изменяет заданный цвет из-за оседания пигментов, причем чем более жидкий состав применен, тем быстрее происходит этот процесс. Поэтому кодеры заготовляют в пастообразном виде и держат в незаклеенном состоянии, заклеивают и разводят их до необходимой вязкости непосредственно перед употреблением.

Применяемые водные окрасочные составы по внешнему виду должны представлять собой однородную массу без комков, а по цвету выкраски — соответствовать утвержденным эталонам ко­лерной книжки.

Перед употреблением краски тщательно перемешивают. Вяз­кость окрасочных составов, как правило, определяют по вискози­метру ВЗ-4, она должна быть в пределах 15... 180 с в зависимости от характера красок и способа их нанесения на окрашиваемую поверхность.

Поверхность окрашивают по высохшему огрунтованному слою (не ранее чем через час после его нанесения). Краски наносят за два-три раза кистями, малярными валиками, краскопультами, распылителями и т. д.

От вида поверхности, окрасочного состава и категории окра­сочных работ зависят число и последовательность операций по подготовке, обработке и окрашиванию внутренних поверхностей водными составами.

Окрасочные составы, приготовленные на клее, наносят дваж­ды кистями, валиками, малярными удочками и краскопультами.

При работе удочкой выдерживают правильное рас­стояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью. При чрезмерном удалении форсунки от поверхности образуются по­теки краски, при чрезмерном приближении получается отскок краски и резко возрастает ее расход.

При окрашивании поверхностей ручным краскопультом один рабочий производит окраску, второй подносит окрашивающий состав и нагнетает его в баллон. При работе электрокраскопуль­том оба маляра производят окраску, работая двумя удочками. Они сами заливают в расходный бак окрашивающий состав, пускают или останавливают машину. После полного просыхания первого слоя поверхность окрашивают вторично. При высокока­чественной окраске ее обязательно торцуют кистью или щеткой.

Окраска масляными составами

Масляными красочными составами поверхности окрашивают в защитных и декоративных целях. В том случае, когда главным явля­ется защитное назначение покрытия, применяют составы, образую­щие глянцевые пленки. При образовании глянцевых пленок пигмен­ты погружаются в толщу красочного покрытия, поверх пигментов находится сплошной слой связующего, зеркально отражающего свет.

При декоративной окраске поверхностей внутри здания приме­няют матовые покрытия. Эти покрытия смягчают цветовые тона окраски, делают менее заметным дефекты штукатурки, бетона, дре­весины. Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в пленке количество связующего и заменяя его испаряющимся растворите­лем или вводя в составы матирующие добавки — пчелиный и ис­кусственный воск, разведенный в растворителе.

При матировании воском пластинки его всплывают и, распола­гаясь на поверхности покрытия под различными углами, также рас­сеянно отражают падающие на него лучи света.

Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из тол­щи пленки и проникновению в нее кислорода для окисления мас­ла. При подготовке под окрашивание матовыми неводными соста­вами поверхности грунтуют олифой или краской и окрашивают в один слой жирным масляным составом до глянца. При этом не должно быть матовых пятен и следов недостаточной жирности ок­раски, так как наличие пятен приводит к образованию более тем­ных мест в матовой окраске и вызывает необходимость в переделке. Так окрашивают штукатурку, бетон и иногда дерево. При приготовлении матовых декоративных составов с большей насыщенностью пигментами, чем глянцевые, часть тертых на масле пигментов заменяют сухими, которые затирают на растворителе (табл.1).

Таблица 1. Матовые декоративные составы

Примечание. Перечисленные в таблице матовые составы расположены, начиная с менее матового №1, кончая матовым предельной сухости №4.

Примечание. Источник:[14, с. 452]

Способ приготовления 1. Сухие белила и пигменты пере­тирают с растворителем до сметанообразной консистенции. Белила тертые разводят олифой и остатком скипидара, вводят в них пере­тертые в скипидаре сухие белила, пигменты и сиккатив. Состав пе­ремешивают и процеживают на вибросите СО-3 с сеткой 0,25 — 0,2. Составы наносят на поверхности макловицей, валиком с мехо­вым чехлом или кистью-ручником. Свежеокрашенную поверхность обрабатывают торцовкой.

При приготовлении восковых матовых покрытий готовят со­став по рецепту:

Белила цинковые тертые …2,0

Белила цинковые сухие 1,0

Скипидар 1,0

Воск натуральный 0,2

Олифа натуральная 0,15

Сиккатив жидкий 0,15

Пигменты сухие по потребности

Способ приготовления 2. Воск измельчают, заливают пя­тикратным количеством скипидара и выдерживают до полного рас­творения. Сухие цинковые белила и сухие пигменты разводят по­ловинным количеством скипидара и перетирают на краскотерке. Белила тертые разводят остатком скипидара и сиккативом, затем вводят в состав сухие пигменты и цинковые белила, перетертые на скипидаре. Состав хорошо перемешивают, затем вводят раствор пчелиного воска. Состав вновь перемешивают.

Состав наносят на поверхность кистью-ручником, растушевы­вая красочный слой и обрабатывая его жесткой щеткой-торцовкой с тщательно выровненным волосом. Выравнивание волоса щетки-
торцовки производят обжигая ее на раскаленной плите. При работе щеткой-торцовкой необходимо следить за тем, чтобы не образовы­вать повторно проторцованную и уже несколько окрепшую повер­хность. Это может привести к образованию более светлых мест, резко выделяющихся на общем фоне.

Ремонт пола из штучного паркета

Иногда приходится заменять отдельные планки паркета, если на них появляется какой-либо дефект, ремонтировать поврежденные участки пола и, нако­нец, если пол сильно изношен или поврежден, пере­стилать его полностью.

Поврежденную планку необходимо удалить таким образом, чтобы не повредить соседних планок. Для этого ее следует расколоть на 2—3 части вдоль во­локон и аккуратно вытащить их из гнезда. Затем нуж­но отремонтировать основание, если в этом возникнет необходимость, и укрепить на нем новую планку. У нее предварительно обрезаются гребни, а крепление производится тем же способом, каким производился настил всего пола,— горячей битумной мастикой, кле­ем или гвоздями. При этом укрепить планку гвоздем можно только в том случае, если она находится в таком месте, где ее будет не видно, поскольку в паз гвоздь забить не удастся и его шляпка останется на лицевой стороне планки. Новую планку нужно уста­новить так, чтобы она на 0,1—1 мм поднималась над поверхностью пола. Выступающую часть впоследст­вии нужно циклевать.

Бывает, что от чрезмерного увлажнения отдельные планки паркета вздуваются. С места вздутия нужно вырубить 2—3 планки, разобрать поврежденный учас­ток и удалить источник влажности. Самой распространенной причиной вздутия паркета является отсутствие зазора между паркетом и стенами или перегородками (или слишком маленький зазор). Во избежание по­вторного вздутия пола в данном случае рекомендуется увеличить зазор, слегка подрезав крайние ряды пар­кета.

Если паркет постоянно подвергать чрезмерному увлажнению, между планками могут появиться щели. При ширине, не превышающей 3,5 мм, щели нужно прочистить тонкой проволокой и зашпаклевать замаз­кой, для приготовления которой необходимо пригото­вить смесь из мелких дубовых, буковых или березовых опилок (их цвет должен соответствовать цвету